Электрическая проводка – это мощная коммуникация современной квартиры. Отсутствие электропитания «отрезает» нас от внешнего мира, что уж говорить о приготовлении пищи, личной гигиене, средствах связи и так далее.

Чтобы чувствовать себя в доме легко и комфортно, разводка проводов электропитания в квартире должна быть тщательно продумана.

Несмотря на сложность самостоятельной разводки электрики квартиры, проделать данную работу вполне возможно.

Инструменты

Для самостоятельной замены электрической проводки потребуется

перфоратор с наличием бура по бетону размером 16-20 миллиметров, корончатого сверла величиной 9-10 сантиметров, долота по бетону размером 25-30 миллиметров и набора сверл также по бетону;
болгарка с кругом по камню.
тестер-мультиметр.
отвертки, пассатижи и бокорезы с наличием изолированных рукояток;
фонарик;
паяльник на 40-60 Ват;
индикатор-фазоуказатель;
шнур для отбивки маршрута штробов;
Монтажный нож;
Шпатель для замазки алебастром;
Переносная электролампа;
Строительный уровень.

Материалы

Клеммники

Приведенный способ для замены электропроводки исключает спайки и скрутки ее по длине, что делает проводку полностью стойкой к замыканию. Все соединения выполняются во вводном щитке (далее – ВЩ) в конечных точках и на клеммниках.

Клеммники продают в виде секций по 10 контактов, то есть по пять пар. Следует приобрести 3-4 секции.

Важно при покупке обратить внимание, из какого материала сделан корпус. Например, подойдет любой материал, кроме полиэтилена. Также в отверстие для проводов должно свободно входить два провода диаметром 2,5 миллиметров. Желательней брать клеммники с наличием прямоугольных отверстий, провода в которых зажимаются посредством специальной пластинки, но не самим винтом.

Подрозетники

Подрозетники, то есть монтажные коробки для розеток и выключателей, можно брать любые, но обязательно имеющие снаружи выступы для держания в алебастре.

Кабель

Дорогие импортные кабели не всегда пригодны, несмотря на высокие цены. Например, кабель NYM не разрешается прокладывать в сырой бетон и на улице, но гарантий того, что стены в помещении всегда будут сухими, нет. Поэтому рекомендуется приобрести отечественный кабель ПУНП либо ВВГ. ВВГ дороже по цене, но имеет более надежную изоляцию. Такие кабели имеют одножильные провода, что является одним из способов экономии, так как многожильные провода стоят намного дороже, а в стене они ненадежны.

Старые провода и кабельные трубы можно выдирать без сожаления, так как просветы старых труб не рассчитаны для кабелей с двойной изоляцией. Лучше применить металлический гофр. Если использовать трубу из ПВХ, при аварии, в стене без доступа воздуха труба будет разлагаться и выделять ядовитые газы. Металлогофры же при заземлении дают экранированную проводку, имеющую большое количество достоинств и никаких недостатков.

Вводный щит

Вводный щит располагается в месте старой дозы. Приобретают его нужного размера, так как в нем должны разместиться четыре УЗО, четыре автомата, четыре клеммника, а также концы всех проводов. В проемы вводного щита должны пройти концы всех гофрированных шлангов.

Из остальных материалов потребуются хлопчатобумажная матерчатая изолента, небольшое количество токопроводящей пасты и алебастр.

Разметка энергоносителей

Так как ввод в квартиру электропроводки уже проделан, далее нужно рассчитать в каком помещении и что нужно будет подключить. Важно, чтобы все розетки, дозы, тумблеры и выключатели располагались в доступных местах. Части таких приборов, которые находятся под напряжением, требуется закрыть корпусами из пластмассы.

Розетки следует устанавливать в местах предположительного нахождения электрооборудования на высоте 30-80 сантиметров от пола. Допустимый минимум количества розеток определяют правила пожарной безопасности. На каждые шесть метров приходится, по меньшей мере, одна розетка. Отдельные требования относятся к техническим помещениям, например кухня и ванная комната. В кухне розеток должно быть больше остальных комнат, а касательно ванной комнаты необходимо использовать розетки закрытого вида либо находиться в местах, не доступных для попадания воды. Не разрешается установка розеток рядом с заземленными металлическими устройствами, например трубами отопления, электрическими или газовыми котлами и радиаторами. Минимально расстояние от таких устройств составляет 50 сантиметров.

Выключатели располагают на удобной для использования высоте. Не стоит устанавливать выключатели за дверью. Лучше расположить их по одну сторону для простоты ориентирования в темноте. Как и  в случае розеток, не разрешается установка выключателей в ванной комнате и около заземленных устройств из металла, расстояние до которых должно достигать как минимум 50 сантиметров.

Электрические дозы следует располагать под потолком, и их не должны закрывать обои либо шпаклевка. Также запрещена их установка в ванной комнате и на расстоянии меньше 50 сантиметров от заземленных приборов.

Электрический распределительный щит, как правило, устанавливают в прихожей комнате со свободным доступом на высоте уровня глаз, но не выше 170 сантиметров от пола.

Электрический счетчик устанавливают на высоте 80-170 сантиметров от зажимной коробки до пола. Для счетчика по желанию делают нишу в стене. Он должен находиться в доступном месте на 50 сантиметров вдалеке от заземленных приборов. Как правило, электрический счетчик выносят за пределы дома.

Проводка

Под разводкой электрики в доме подразумевается укладка проводов в соответствии с определенным маршрутом. Провода в стене требуется располагать строго по горизонтальной либо вертикальной линии. Для этого рекомендуется составлять схему, чтобы не повредить провода во время сверления стен.

Укладка проводки горизонтальным образом около карнизов и балок проводится, отступив 5-10 сантиметров, вблизи потолка – 15 сантиметров, а вблизи плинтуса на расстоянии 15-20 сантиметров.

Укладка проводки вертикальным образом производится с отступом на 10 сантиметров от углов комнаты и дверных и оконных косяков. Запрещается укладка электрических проводов параллельно газовым трубам ближе расстояния в 40 сантиметров. Также запрещается укладка проводов смешанным «пучком». Расстояние между проводами должно составлять минимум 3 миллиметра. Допускается прокладка электрических проводов вблизи отопительных труб только с наличием защиты посредством асбестовой прокладки или специальной изоляции провода. По своему сечению заземляющий провод должен быть не меньше фазного провода. Линия заземления должна быть без выключателей и предохранителей. На заземлении соединения производят с помощью болтов.

Скрытая проводка

Самый распространенный вид электрической проводки в доме – скрытая проводка, являющийся самым надежным и безопасным методом проводки. Ее единственный недостаток заключается в закрытости, и по этой причине для подключения новых приемников тока приходится вскрывать стену.

Монтаж такой проводки устанавливает определенные правила:

в случае деревянного основания по проводку подкладывают слой асбеста толщиной 3 миллиметра;
запрещается выполнение пересечения проводов, а в случаях такой необходимости в таких местах ставится дополнительная изоляция;
чтобы вывести скрытую проводку на поверхность используют изоляционную трубку;
соединения данного типа проводки производят в распределительных дозах;
крепление в каналах во время укладки производят с помощью алебастра, шпатлевки либо пластиковых хомутов.
Открытая проводка

Это наиболее простой вид проводки в исполнении. Такая проводка очень удобна для подключения новых токоприемников, однако такой вид в наши дни практически не используют.

Комбинированная проводка

Данный вид довольно широко используют при строительстве. В такой вид проводки включены все достоинства и преимущества вышеупомянутых типов проводки. Выполняют ее в кабель-каналах, благодаря которым проводка бывает и доступной, и закрытой в то же время. Существуют разновидности кабель –каналов различной толщины и ширины. В кабель-каналы могут укладываться телевизионные и телефонные кабеля. Также их могут оборудовать в плинтус.

Проводка под гипсокартоном

Данный тип проводки скорее относится к категории закрытых проводов. Тянущиеся под гипсокартоном провода продевают в специальный гофрированный шланг для защиты.

Заземление

В целях заземления электрических приборов применяют замкнутый контур, который находится за пределами квартиры, но в здании. Все розетки заземляются в одной цепи. По причине того, что у большинства советских домов не имеется контур заземления, и нет возможности его поставить, вместо заземления используется ноль.

Сечения проводов

При применении скрытого метода проводки медный провод, сечение которого 1 миллиметр может выдержать нагрузку до 3 киловатт. То есть, чтобы осветить квартиру вполне достаточно такого сечения провода, однако недостаточно для розеток. Поэтому для розеток используется медный провод, сечение которого 2 миллиметра. Такой провод может выдержать мощность до 4,1 киловатт. Такой же провод следует использовать при подключении бойлера.

В случае недостаточной мощности в квартире для определенных электроприборов нужно обратиться с просьбой об увеличения мощности в предприятие электросетей по местности.

Электрический распределительный щит

Все комнаты в доме подключаются посредством электрического распределительного щита. Для этих целей, кончено, понадобится больше по количеству провода. Это даст возможность подачи питания в каждую комнату по отдельности, что очень удобно. Также посредством распределительного щита подключаются отдельные электроприборы и определенная цепь розеток.

Заключение

Схему разводки электрики в доме можно представить как следующую цепь: питание от электрического счетчика подается на распределительный электрощит, с него переходит на электрические распределительные дозы и электроприборы в других помещениях, от доз питание переходит на розетки, осветительные приборы и выключатели.

Предохранительные автоматы для электросчетчика желательно установить не меньше 20-25 ампер, чтобы они не выбивались во время одновременного включения нескольких токоприемников.