Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы.  Но есть и «общий знаменатель» — все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.Сайдинг своими руками смонтировать достаточно просто. Главное — правильно провести подготовительные работы, изучить инструкцию по его монтажу и очно придерживаться всех технологических операций.

Однако, прежде всего необходимо разобраться, какие типы сайдинга являются наиболее популярными, и какими качествами они обладают.

Типы современного сайдинга

Если не брать в расчет натуральное дерево, то для внешней обшивки дома самыми востребованными считаются три вида сайдинга — металлический, полимерный и фиброцементный.

Металлический сайдинг

Этот вид отделочного материала изготавливается из оцинкованного стального листа, который затем покрывают стойкими к внешним воздействиям полимерными составами. Такое покрытие имеет различные расцветки, может имитировать фактурные рисунки других отделочных материалов — древесины или камня.

Металлический сайдинг под «корабельную доску»

Металлический сайдинг может иметь и разные рельефные формы. Кроме традиционной «елочки», производятся панели, имитирующие форму доски, бревна (блок-хаус) или сколов натурального камня различных пород.

Металлический «блок-хаус»

Металлический сайдинг используют не только для обшивки неприглядных стен старых домов, но и для создания интересных ограждений вокруг участков.

Металлический сайдинг с имитацией каменной кладки

К достоинствам отделочного материала можно отнести его жаростойкость, долговечность и достаточную прочность. Сайдинг имеет двойное антикоррозийное покрытие (полимер + цинк), поэтому он не боится влаги и надежно защищает стены дома в течение 35 ? 50 лет. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и к низким температурам, он не растрескивается и не выгорает, сохраняя свой первоначальный внешний вид на протяжении всей эксплуатации.

Однако, чтобы обшивка прослужила длительный срок, при монтаже сайдинга нужно тщательно обрабатывать точки крепления и участки разрезов, поскольку повреждение полимерного покрытия спровоцирует появление ржавчины на металле, которая способна распространиться по близлежащим участкам сайдинга.

Полимерный сайдинг

Полимерный сайдинг изготавливается из акриловой и поливинилхлоридной (ПВХ) пластмассы, поэтому его часто называют виниловым. Этот отделочный материал отлично подходит для приведения в порядок стен дома при утеплении их по технологии вентилируемого фасада. Он хорошо защищает утеплительный материал от влаги, но при его монтаже поверх теплого слоя, необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор. Его может обеспечить деревянная обрешетка, на которую и закрепляется отделка из сайдинга.

Виниловый сайдинг — самый популярный из всех остальных

Производится такой сайдинг в многочисленных расцветках, а также в виде имитации камня, кирпича, доски и бревна с соответствующими структурными рисунками и рельефами.

Разнообразие расцветок и текстур — чрезвычайно велико

Для отделки цоколя изготавливается специальный цокольный вариант полимерного сайдинга. Он отличается тем, что имеет большую толщину, но меньший размер панелей, по сравнению со стеновым материалом.

Эти факторы очень важны для надежности отделки нижней части дома, так как именно на нее больше всего оказываются негативные воздействия – механические и от попадания грязи, осадков, снега и т.п.

Виды пластикового цокольного сайдинга

Чаще всего цокольный виниловый сайдинг имитирует грубый природный камень или кирпичную кладку различных расцветок, что делает нижнюю часть дома визуально более тяжелой, придавая «надежный» внешний вид постройке.

Цена на цокольный сайдинг выше, чем на обычные виниловые панели в два?три раза, но она вполне оправдана, так как он более прочен и долговечен.

Использование цокольного сайдинга придает дому основательный вид

Виниловый сайдинг не расслаивается и не подвержен коррозии и гниению. Он не токсичен и не горюч, легок в монтаже и имеет эстетичный аккуратный вид.

Однако, нужно отметить, что некачественный сайдинг не выдерживает воздействия низких температур и становится хрупким, а при небольшом механическом воздействии на нем могут появиться трещины и сколы. Поэтому, выбирая его, очень важно обратить внимание на основные характеристики, которые должны быть в паспорте изделия. Если технических документов на партию сайдинга у продавца нет, то от такого товара лучше отказаться.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента и целлюлозных волокон. Благодаря этому он способен выдерживать высокие и низкие температуры, стоек к деформациям и различным внешним воздействиям.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент имеет выраженную жаростойкость, не подвержен гниению и коррозии, он экологически чист. Такой сайдинг обладает неплохими шумоизоляционными качествами – по этому показателю он превосходит виниловый или металлический аналог в несколько раз.

К минусам можно отнести некоторую гигроскопичность материала, поэтому перед его монтажом на стену необходимо закреплять влагозащитную пленку, особенно в том случае, если он крепится поверх утеплителя.

Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке, под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.

Монтаж фиброцементного сайдинга осложнен тяжестью материала

Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.

Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.

Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.

Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят следующие мероприятия:

проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
определение требуемого количества материала для отделки;
подготовка инструментов и принадлежностей;
приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
подготовка стен — демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки.
Проведение необходимых расчетов

Так как виниловый сайдинг — самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве примера можно показать расчеты именно для этого материала.

Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.

Определить площадь прямоугольной стены несложно — нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.

В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.

При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам.

Вычислить площадь панели — несложно

Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е. высота перемножается на длину панели, например

0,23 ? 3,66  =  0,84 м?.

Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.

Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели.  В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен — только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.

Для вычисления площади фронтона нужны длины сторон треугольника

Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона:

S= v p ? (p— a) ? (p— b) ? (p— c)

где р — это полупериметр, который, соответственно, равен

p = (a + b + c) : 2.

Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороны  по 7 м, а в основании – 8 м.

Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

Теперь несложно расчитать и саму площадь:

S= v 11 ? (11 — 7) ? (11 – 7) ? (11 – 8) = v 528 ? 23 м?

Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.

Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.

Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида — закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.

Миниатюра профиляНазвание и предназначение профиляМиниатюра профиляНазвание и предназначение профиля
Стартовая планка — с ее установки, как правило, начинается общий монтажПрофиль-фаска, для отделки торца карнизного свеса
Финишная планка — завершает ряды сайдинга сверхуНаличник — для отделки переходов от стены с стеновым или оконным проемам
Профиль для облицовки внешних угловПриоконная (придверная) планка — для отделки соотвествующих откосов
Профиль для стыковки панелей во внутренних углахСоединительная планка — для оформления вертикальных стыков панелей
J-профиль широкий — устанавливается на переходах плоскостей или на их завершенииОкантовочная планка — для оформления переходов, ступенчатых перепадов уровня по вертикали
Софит — для подшивки снизу карнизных свесовСливная планка — для обеспечения свободного слива дождевой воды на уступах, например, на переходе к цоколю

Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена,  зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.

На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки — это обрамление оконных и дверных проемов, софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д.

Дополнительные фурнитурные элементы

Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.

 Отделка окон сайдингом — это наиболее трудный элемент крепления данной конструкции. Поэтому материал про отделку окон мы решили вынести в отдельную статью, которую Вы можете посмотреть здесь.

Кстати рекомендуем еще ознакомиться с материалом по монтажу сайдинга с утеплителем.

Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины — этот запас нужен в случае, если  сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.

ТИПОРАЗМЕР ВЫБРАННОГО САЙДИНГА
Стандартная длина панели, мм
РАБОЧАЯ ширина панели, мм
Резка панелей будет проводиться:

— перпендикулярно краям (для прямоугольных стен)

— под углом (для треугольных или трапециевидных участков фасада или фронтона)

Обычно производители каждую модель сайдинга сопровождают полным набором фурнитурных профилей. В техдокументации обязательно проставляется длина каждого элемента. Так что произвести нужные подсчеты будет несложно.

Для обрешетки потребуется брус размером 20 ? 25 ? 80 ? 100 мм или, в качестве альтернативного варианта – оцинкованные профили 60 ? 27 мм, которые используются для гипсокартона. Направляющие крепятся на стены дома с шагом в 400 ? 600 мм друг от друга (это зависит от конкретной модели сайдинга и обязательно указывается в инструкции по монтажу). Длина каждого из элементов обрешетки будет соответствовать высоте стены в данном месте. Таким же образом просчитывается количество и длина направляющих обрешетки на каждой из стен и на фронтоне. Бруска лучше всего приобрести на 20% больше, чем необходимо по подсчетам, так как в некоторых областях стен придется увеличить его расход.

Удобнее всего все элементы крепить на саморезы

Для закрепления сайдинга на обрешетку нужно будет приобрести большое количество саморезов с широкой шляпкой. Если есть желание, то можно высчитать и их точное количество, но обычно х приобретают пачками по 1000 шт.

Стены и детали обрешетки рекомендуется хорошенько прогрунтовать

Для обработки стен и элементов деревянной обрешетки перед ее монтажом, необходимо приобрести антисептическую грунтовку, которая защитит поверхности от проникновения влаги, от возникновения колоний плесени или гнезд насекомых. Расход раствора указан производителем на упаковке, поэтому его количество приобретается с учётом общей площади фасада.
Инструменты и принадлежности для работы

Для монтажа сайдинга потребуется следующий минимальный набор инструментов:

Измерительные инструменты — это рулетка, складной метр, строительный уровень и уголок, металлическая линейка, отвес, прочный шнур для отбивки линий, мел, маркер, карандаш.
Ножовка с мелкими зубьями по металлу и (или) электрический лобзик.
Шуруповерт, который поможет быстро производить монтаж, так как отверткой сделать эту работу будет достаточно сложно.
Для закрепления обрешетки на каменных стенах порой не обойтись без перфоратора.
Слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, отвертки, нож-резак, шило и т.п. — по мере необходимости
Строительный валик и широкая кисть – для предварительной грунтовки поверхностей.

Все инструменты должны быть всегда под рукой, поэтому нужно продумать удобное мобильное приспособление, где они будут разложены. Кроме этого, нужно будет где-то проводить подготовительные работы по распиливанию сайдинга и деревянных брусков. Для этого хорошо подойдет прочный деревянный или металлический стол-верстак, который по мере необходимости можно будет перенести в нужное место.

Для работы на высоте потребуются специальные подставки или леса, которые помогут комфортно и аккуратно осуществлять процесс монтажа. При не слишком высоких стенах в качестве их подойдут строительные «козлы».

Строительные козлы

Рекомендовано иметь два таких приспособления различной высоты. Одно позволит достать до верхней точки стены, а другое потребуется для работы в ее средней части. Кроме этого, установив их рядом, получаем своеобразную, чтобы можно было беспроблемно взобраться на высокие. Обычной лестницей будет обойтись трудно, так как она охватывает совсем небольшую площадь стены, а работать придется с длинными панелями.

Лучше всего построить «козлы», имеющие длину в 2500 ? 3000 мм — тогда их реже придется передвигать. «Козлы» должны быть прочными и устойчивыми, иначе на них будет опасно взбираться во время работы. Если они даже хоть немного шатаются, их необходимо хорошо укрепить.

Подготовка стен

Подготовка стен перед дальнейшими работами по монтажу –процесс несложный, но весьма ответственный. От того, насколько качественно он будет проведен, зависит длительность эксплуатационного периода всей конструкции.

Начинается эта работа с демонтажа водостоков, оконных и дверных наличников, уличных светильников, отливов и других фасадных элементов.

Далее, необходимо критически оценить состояние поверхности, на которую будет монтироваться обрешетка:

Если это кирпичная, каменная или глинобитная стена, то необходимо заделать все щели и сколы, образовавшиеся на ней за время эксплуатации строения. Щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заделываются цементным раствором, герметиком, а слишком крупные зазоры – монтажной пеной.

Если стена деревянная, выстроенная из бревна и обшитая сверху вагонкой, то обшивку можно демонтировать, а можно установить обрешетку и сверху нее, в зависимости от возраста и состояния старого покрытия. Но все же рекомендовано старую обшивку снять, так как под ней могут обнаружиться жилища насекомых, мелких грызунов, не исключены пятна плесени или даже наросты мха.

Если все-таки решено производить монтаж на старую обшивку, то нужно проследить, чтобы все доски вагонки были закреплены надежно. При наличии подгнивших досок, их необходимо заменить на новые.

Следующим этапом идет обработка стен антисептическим составом, который наносится с помощью валика или широкой кисти. Покрытие должно хорошо просохнуть и пока будет проходить этот процесс, следует обработать антисептиком бруски обрешетки. Рекомендуется провести такую обработку не менее двух раз.
Монтаж обрешетки под сайдинг

Далее, когда все будет готово, переходят к работам по закреплению конструкции обрешетки.

Необходимо помнить, что это очень важный этап в процессе облицовки фасада сайдингом, и от него будет напрямую зависеть конечный результат работ и общий вид строения.

Такой аккуратный вид дом старой постройки приобретет только в том случае, если будет качественно смонтирована обрешетка под сайдинг

К сожалению, стены, особенно у старых домов, редко имеют идеально ровную поверхность, поэтому их необходимо выровнять с помощью обрешетки. Для определения идеальных вертикальных и горизонтальных линий используется отвес и строительный уровень – лазерный, пузырьковый или водный.

Во избежание попадания под сайдинг влаги, на фасад его традиционно закрепляют горизонтально, а вот на фронтонной части крыши, иногда крепят вертикально или «елочкой», то есть от середины фронтона его направляют под таким же углом, что и скаты крыши. Для традиционной горизонтальной установки панелей на стены дома обрешетка ориентируется вертикально.

В таблице ниже представлен пошагово монтаж каркасной конструкции, сооружаемой из оцинкованных металлических профилей. При желании они вполне могут быть заменены на деревянный брус – принцип работы от этого особо не меняется.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом на угол стены прикладывается металлический профиль или брус, который станет служить стойкой каркаса, и на поверхности отмечается в нескольких местах середина его ширины.
Через намеченные точки, с контролем по строительному уровню, прочерчивается ровная линия. По ней к стене станут фиксироваться крепежные детали – подвесы, в которые и будет устанавливаться металлический профиль или брус каркаса.
От первой линии по длине стены откладываются расстояния в 400?450 мм, и с таким шагом также прочерчиваются вертикальные линии для последующих направляющих обрешетки.
В процессе проведения разметки необходимо предусмотреть и длину панелей сайдинга. Если они короче длины стены, то место их стыкового соединения необходимо определить уже во время разметки и монтажа обрешетки. Возможно, для этого участка потребуется дополнительная вертикальная стойка обрешетки или же несколько горизонтальных поперечин.
Далее, по определенным линиям на стене, через приложенные к поверхности перфорированные подвесы просверливаются отверстия для их фиксации.
Подвес закрепляется к фасадной поверхности с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала стены).
Дюбели аккуратно, через подвес, вбиваются в стену, с таким расчетом, чтобы они зашли на глубину не менее 60?65 мм.
Прямые подвесы устанавливаются по вертикальной линии с шагом в 700?750 мм.
Естественно, этот шаг можно в разумны пределах варьировать, например, чтобы дюбель не попал на шов между кирпичами стены.
Далее, боковые «крылья» закрепленных подвесов сгибают, придавая кронштейнам П-образную форму.
Между отогнутых «крыльев» прямых подвесов устанавливаются металлические профили каркаса.
Благодаря наличию отверстий, предусмотренных в подвесах, можно регулировать расстояние между стеной и профилем, но в любом случае, при установке стоек, их вертикальность проверяется строительным уровнем.
Расстояние между профилем и стеной будет зависеть от толщины утеплительного материала, если он предусмотрен конструкцией, и, конечно же, степени ровности по вертикали фасадной поверхности стены.
Закрепляется профиль в подвесах с двух сторон, с помощью саморезов по металлу с широкими шляпками, длиной в 15 мм.
После этого, выступающие за профили планки подвеса отгибаются назад, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
Установка и закрепление профилей в подвесы начинается от угла, и процесс их монтажа должен находиться под постоянным контролем, проводимым с помощью строительного уровня.
Для соблюдения единой плоскости обычно сначала устанавливают две крайних на стене стойки, выверенные по вертикали. Затем между ними сверху и снизу натягивают шнуры, которые станут маяками для всех других направляющих. Так работа пойдет значительно быстрее и точнее.
Если вместо металлических профилей для обрешетки используется деревянный брус, он должен быть обязательно обработан огне-биозащитной пропиткой, во избежание быстрого разложения древесины.
Если на облицовываемой стене есть оконные или дверные проемы, то вокруг них закрепляются дополнительные металлические профили, которые сформируют откосы.
На эту раму будет закрепляться отделка, состоящая из угловых планок, а также сайдинговых или софитных панелей.
Если предполагается стыковка панелей сайдинга по длине, то при необходимости в равномерный шаг установки стоек обрешетки добавляются дополнительные вертикальные или горизонтальные направляющие.

Монтаж софитов на карнизные свесы крыши

Перед тем как перейти к облицовке поверхности фасадных стен, может производиться отделка карнизных свесов крыши софитами. Впрочем, это необязательно — очень часто мастера применяют и иную последовательность, то есть вначале отделывают сам фасад, а потом уже — карнизный свес — многое в это вопросе зависит от особенностей здания.

Для отделки карнизного свеса удобно применять специально предназначенные софитные панели того или иного типа, сплошные или с перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

Карнизные свесы приобретут законченный аккуратный вид, если их подшить специальными софитными панелями

Софиты производятся из того же винила или из тонкого ламинированного профилированного металла. Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант, так как он меньше подвержен температурному расширению и более стойко выносит воздействие ветра и других атмосферных влияний.

Далее в качестве наглядного примера будет рассмотрен монтаж софитов польской компании «Profile VOX», которая зарекомендовала себя, как производитель качественных отделочных материалов, и ее изделия широко используется российскими строителями.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Софиты, как виниловые, так и металлические, производятся в нескольких вариантах — сплошные и имеющие полную или частичную перфорацию.
Обычно для отделки они используются в комплексе, так как для пространства под свесом крыши и для подкровельного пространства требуется вентиляция, во избежание скопления сырости.
Для монтажа софитных панелей будет необходим J-профиль.
Его закрепляют на поверхности стены дома и на поджелобный пояс свеса.
В него и будут устанавливаться края софитных панелей.
Кроме J-планки, для соединения панелей на углах свеса потребуется Н-профиль, обеспечивающий эстетичность внешнего вида стыков софитов.
Также для монтажных работ потребуется деревянный брус сечением 50?30 мм – на него будут закрепляться J-планки.
Подготовив все необходимые материалы, приступают к разметке поверхности стены, определяя линию закрепления бруса.
Размеченная линия должна быть расположена параллельно поджелобному поясу, иначе обшивка будет смотреться неаккуратно. Точки на стене, предназначенные для проведения линии, координируются с линией края свеса с помощью строительного уровня.
Линию крепления бруса, ориентируясь на намеченные точки, проще всего отбить с помощью малярного окрашенного шнура.
Следующим шагом по определенной линии на стене закрепляется деревянная рейка. Для закрепления рейки используются дюбели или саморезы (в зависимости от материала стены) длиной в 70?80 мм.
Следующим шагом деревянные рейки прикручиваются по всей длине поджелобного пояса, ровно напротив бруса, закрепленного на стене, и при этом нужно учитывать высоту J-планки.
Однако, по краю свеса закрепляется не сплошная рейка, а ее отрезки, длиной в 700?750 мм и на расстоянии друг от друга в 52?55 мм, чтобы в эти просветы можно было установить деревянные перекладины.
Далее, на закрепленные рейки монтируются перекладины с шагом в 700?750 мм.
При необходимости перекладины закрепляются не только между отрезков бруса поджелобного пояса, но и, дополнительно, к стропильной ноге.
Для жесткости создаваемой обрешетки под обшивку в средней части закрепленных горизонтальных поперечин фиксируется продольный брус.
Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами длиной в 60?70 мм.
Окончательная конструкция каркаса должна выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
Следующим шагом на рейки, закрепленные на стене и на поджелобном поясе, фиксируется J-профиль, который на углах обрезается под углом в 45 градусов и соединяется встык.
При необходимости удлинения планки, соединение двух ее отрезков производится путем срезания части одной из них и установки ее внутрь другой.
На иллюстрации хорошо видно, как производится эта операция.
Необходимо отметить, что на такое соединение никак не повлияет температурное расширение материала.
J-профиль закрепляется по всей конструкции свеса, где будет производиться ее обшивка софитными панелями.
На данной иллюстрации для примера показана конструкция бокового свеса со «ступенькой», и расположение на ней закрепленных профилей для дальнейшего монтажа софитных панелей.
Панели нарезаются такой длины, чтобы они свободно входили в J-профиль и не упирались торцами в него внутри, так как для них тоже необходимо соблюсти температурный зазор для линейного расширения.
Чтобы установить софитные панели в J-планки, их немного изгибают.
Сначала панель устанавливается в профиль, закрепленный на стене, а затем в тот, что установлен на поджелобном поясе карнизного свеса.
При стыковке монтируемой панели с уже установленной, они защелкиваются на замок системы «клик».
Фиксация софитов на каркасе осуществляется с помощью саморезов с широкой шляпкой и шайбой, через предусмотренные штатные отверстия.  При этом саморез никогда на затягивается полностью – должно оставаться около миллиметра между шляпкой и монтажной планкой панели.
Н-профиль используется для стыковки софитных панелей, так называемой «елочкой» на углах свеса.
Чтобы профили были установлены аккуратно, их края размечают непосредственно по месту установки.
Профиль временно закрепляется на обрешетке, а затем с помощью угольника или линейки размечается угол, который необходим для аккуратной стыковки.
Затем планка откручивается и обрезается точно по линиям.
С одной стороны планки необходимо будет вырезать внутренний угол, а с другой — выступающий вперед.
Готовый профиль устанавливается на место и закрепляется по углам через перфорированные отверстия к рейкам обрешетки.
После закрепления этого профиля, под него необходимо правильно отрезать панели.
Их тоже будет удобнее размечают по месту.
Для этого софиты по очереди прикладываются к планке, на них делаются отметки, которые соединяются в линию, по которой и будет произведен срез.
Далее, срезанная панель устанавливается в пазы Н-планок, после чего таким же образом размечается и отрезается следующая панель — и так до тех пор, пока все пространство с одной стороны профиля не будет закрыто софитом.
Каждая из устанавливаемых панелей закрепляется в трех местах.
Монтаж панелей с другой стороны Н-планки будет несколько сложнее, так как в этом случае необходимо будет добиться совпадения рельефного рисунка софитов, так как в общем должен получиться рисунок «елочка».
Разметка производится также по месту установки, и противоположная от профиля сторона панели должна образовывать с поджелобным поясом прямой угол, так, как показано на иллюстрации.
Угловая часть свеса может быть оформлена софитами и другим способом, так, как показано на данной иллюстрации.
Этот вариант отделки менее сложный, поэтому его выполнить проще, так как не придется производить сложные примерки.

Закончив работу над оформлением свеса, можно перейти к облицовке сайдингом стен фасада.

Монтаж фасадных садинговых панелей

После того как каркас по всем стенам фасада будет закреплен, переходят к монтажу фурнитурных элементов, о которых говорилось выше, необходимых для установки сайдинга. Все эти детали облицовки перед закреплением также должны обязательно быть выверены по строительному уровню.

После установки необходимых профилей уже начинают монтировать сайдинг. И это, наверное, будет уже самой простой операцией, так как замковое соединение панелей – интуитивно понятно, и сборка облицовки производится достаточно быстро. Тем не менее, и здесь присутствует немало важных нюансов.

Обо всем этом подробнее – в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Монтируя сайдинг, всегда необходимо помнить, что панели и профили должны иметь определенную степень свободы, так как при перепаде температур материал изменяется в линейных размерах, расширяясь и сжимаясь.
Поэтому закрепляя на стойках каркаса с помощью саморезов фурнитурные профили, не следует вкручивать крепеж по краю продольного щелевидного отверстия в монтажной планке.
Саморезы должны устанавливаться ближе к его середине.
Следующее требование – саморезы не следует затягивать до упора, так как необходимо оставлять возможность смещения панели при температурном расширении.
Чтобы соблюсти нужный зазор, при закручивании саморезов до конца, их затем выкручивают примерно на пол-оборота обратно.
Также можно использовать одну из мелких монет, сразу при затяжке крепежа временно устанавливая ее под шляпку.
Фиксация профильных планок производится с шагом в 300?350 мм.
Монтаж профильных элементов обычно начинают с углов строения.
По линии углов них закрепляются так называемые профили наружного угла.
Они фиксируются к металлическим стойкам обрешетки саморезами по металлу так, как было описано выше.
В пазы этих профилей будут торцевой стороной устанавливаться панели сайдинга.
Угловые профили не только скроют их срезанные края, но и станут служить для них дополнительным выравнивающим элементом.
Кроме сайдинга, в них вставляются и края J-планок.
Если строение имеет еще и внутренние углы, то их оформляют специально предназначенными для этой области профилями, так и называемыми «внутренний угол».
Эти фурнитурные детали выполняют ту же функцию, что и угловые профили, с той разницей, что делают аккуратным внутренние углы фасада, закрывая стыки панелей сайдинга.
Иногда ими не пользуются, а по стыку на подобном углу на каждой их сторон устанавливают обычные J-профили.
Если стена длиннее, чем приобретенные панели салинга, то их устанавливают по две (иди даже больше) в одну линию, соединяя посредством Н-профиля.
Эта планка закрепляется на стойках обрешетки также на этапе монтажа вспомогательных угловых профилей. На рисунке представлена схема соединения двух панелей сайдинга в Н-профиле.
Для точного выставления Н-планка прикладывается к стойке и прикручивается на один саморез с одной стороны. Затем выставляется по уровню и фиксируется с другой стороны, а затем и по всей длине. Саморезы вкручиваются с шагом в 350?400 мм.
Следующим этапом по линии облицованных софитов закрепляется J-планка.
Ее края вставляют в угловые профили, а затем она фиксируется саморезами к стойкам каркаса.
Далее, по нижней линии цоколя фиксируется J-планка или же стартовый профиль, за который будет заводится в зацепление замковая часть нижней панели.
Правда, если цоколь дома расположен не горизонтально, и самую нижнюю панель приходится подрезать по ширине, то необходимо использовать только J-планку, в которую и будет вставляться нижний обрезанный край.
Закрепив все профили на основных поверхностях фасада, сразу же необходимо решить проблему с облицовкой оконных и дверных проемов.
Внешний угол проемов оформляется одноименным профилем «внешний угол», который также закрепляется саморезами по металлу на каркасную раму.
Вертикальные и горизонтальные угловые профили должны стыковаться на углах идеально ровно. Поэтому края фурнитурных угловых планок срезаются под углом в 45 градусов, по заранее подготовленному шаблону.
По внутренним углам оконного проема монтируется J-планка, которая фиксируется на стенку откоса.
Если же оконный проем позволяет по своим размерам, то каркасная рама из металлического профиля монтируется не только снаружи проема, но и по внутреннему его углу. В этом случае, J-планка закрепляется на стоки каркасной рамы.
В верхние и нижние углы откоса закрепляются планки, предназначенные для оформления внутреннего угла.
В случае, если при фиксации планок отверстия не попадают на место крепления, то следует прорезать дополнительное продольное щелевидное отверстие.
Это может быть аккуратно вырезано шлифмашинкой, или же на профиле просверливается несколько круглых отверстий, которые затем объединяются в продольную прорезь.
Для облицовки откосов можно использовать сайдинг или же панели софитов, которые устанавливаются горизонтально.
Для того чтобы правильно раскроить материал для отделки оконных проемов, с них снимаются размеры. Затем, параметры переносятся на панели, которые разрезаются с помощью «болгарки» или электрического лобзика.
При этом необходимо учитывать то, что панели будут вставляться в закрепленные на откосах профильные внешние и внутренние углы.
На этой иллюстрации хорошо просматривается установка раскроенных панелей в профильные угловые планки, обрамляющие откосы.
При установке панелей горизонтально, соответственно, и щелевидные отверстия для креплений будут находиться в таком же положении.
После того как панель будет вставлена в угловые профили, она фиксируется через крайние продольные отверстия саморезами к металлическому профилю.
Результат обрамления оконного проема должен выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
А полностью оформленное софитами или сайдинговыми панелями окно, должно выглядеть примерно следующим образом.
По тому же принципу облицовываются и все остальные оконные, а также дверные проемы.
Хорошо, если дом построен на ровной поверхности, тогда при монтаже сайдинга на цоколь панели не придется особо подгонять.
Если же здание выстроено на склоне, то цоколь в разных точках будет разниться по высоте, по крайней мере, на двух стенах постройки, и панели отделки нужно будет подрезать.
Легче всего произвести разметку сайдинговой панели, предназначенной для облицовки цоколя, прямо по месту.
Ее устанавливают и свободно фиксируют на саморез в J-планку, закрепленную по нижнему краю стены, с той стороны цоколя, которая меньше по высоте.
Затем второй край панели приподнимается до ровного горизонтального положения, которое контролируется по строительному уровню.
Выведя сайдинг на ровную горизонталь, панель закрепляют с высокой стороны цоколя.
В результате таких действий в нижней части цоколя образуется открытый участок обрешетки, чаще всего, имеющий форму треугольника.
С этого пространства снимаются размеры, по которым и вырезается одна или две панели, которыми и закрывается образовавшийся треугольник.
Монтаж подрезанных панелей начинается от J-профиля с высокой стороны цоколя и поднимается на ту высоту, которая задумана заранее и отмечена ровной линией, выведенной по уровню.
Закончив монтаж цокольного сайдинга, по его верху к каркасу закрепляют профильную планку отлива.
Чтобы сохранить целостность профиля отлива на угловой выступающей части цоколя, производится раскрой верхней стороны планки.
На ней с помощью ножниц по металлу производятся разрезы, которые позволят сложить планку под любым углом.
После подгонки отлив фиксируется по всему периметру цоколя к стойкам обрешетки.
Все правила крепления в полной мере распространяются и на него.
Далее, поверх монтажной планки отлива устанавливается и выравнивается по горизонтали стартовый профиль для фасадных панелей.
Вслед за этим производится установка фасадного сайдинга с закреплением его на обрешетке и соединением между собой на специальные замки. На углах и оконно-дверных проемах сайдинг вставляется в угловые или J профили.
При этом нельзя забывать об оставлении температурных компенсационных зазорах. Так, расстояние между торцевым краем сайдинга и краем угловой планки должно составлять 10?12 мм, то есть панель не должна задвигаться в декоративно-стыковую планку до упора.
Если монтаж производится при отрицательной температуре воздуха на улице, ниже — 8?10 градусов, тепловой зазор необходимо увеличить еще на 3-4 мм.
Стыковка панелей по длине с помощью Н-профиля производится по тому же принципу и с соблюдением тех же требований по созданию компенсационных просветов.
Если фасад облицовывается сайдингом, имитирующим камень, то стыковку панелей по длине иногда производят по рисунку рельефа камня.
Для этого две соединяющиеся плиты подрезаются по контуру отдельных «каменных блоков», а саморезы вкручиваются в швы рельефа, или же панели склеиваются между собой «жидкими гвоздями».
После завершения всех работ по облицовке стен фасада сайдинговыми панелями, дом изменит свой внешний вид до неузнаваемости, что непременно порадует его владельцев.

Оконные и дверные откосы, отделанные сайдингом, украшают фасад дома!

В таблице достаточно кратко было сказано об оформлении столь сложных участков, как оконные и дверные проемы. Более подробную информацию по отделке окон с помощью сайдинга можно отыскать в специальной публикации нашего портала.

Видео: мастер-класс по монтажу винилового сайдинга

Обшивка фронтона

Закрепление сайдинга на фронтоне — достаточно сложная в выполнении задача, для которой придется нарастить «козлы» или же стараться работать с лестницы, переставляя ее несколько раз.

Примерная схема вертикальной обшивки фронтона

Работы начинаются с закрепления на обрешетке стартового профиля, в нижней части фронтона, J-профиля по скатным сторонам и Н-профиля в середине, если обшивка будет вестись симметрично от центра. В том случае, когда отделка будет производиться цельными панелями (что значительно сложнее), Н-профиль не устанавливается.

Как разметить угол для обрезки?

Далее у панелей нужно спилить край под правильным углом, чтобы он идеально вошел в закрепленный J-профиль. Определить угол, можно следующим образом:

— Берется отрезок панели сайдинга и устанавливается в закрепленный в нижней части фронтона стартовый профиль и продвигается до упора в угол.

— В J-профиль, закрепленный на скате вставляется еще один отрезок панели, и также двигается до упора в тот же угол.

— Затем на горизонтально стоящем профиле маркером делается отметка в месте пересечения двух панелей, или же сразу прочерчивается линия, которая и определит угол среза. После того как нужный угол будет вырезан, этот фрагмент станет шаблоном для раскроя и всех последующих рядов обшивки.

— По выверенному шаблону делаются и остальные панели, но каждая из них вымеряется и вырезается после того, как будет установлена нижняя, так как каждый из рядов фронтона имеет свой размер.

Подготовленный сайдинг устанавливается и закрепляется таким же образом, как и при монтаже на стены.
Если в серединной части фронтона устанавливается Н-профиль, то каждый ряд обшивки собирается из двух отрезков, которые одной, ровной стороной устанавливается в Н-профиль, а срезанный под углом край – в J-профиль. Монтаж таким способом провести гораздо проще, нежели вымерять и устанавливать цельную панель.

В самом монтаже сайдинга на стены и фронтон нет ничего сложного, кроме того обстоятельства, что некоторое время придется работать на высоте. Если хорошо подготовиться, изготовить надежные «козлы» или леса, а также иметь под рукой все необходимые инструменты и следовать проверенным технологическим рекомендациям, то отделку своего дома сайдингом вполне можно провести самостоятельно.