Среди первоначальных прародителей конструкций двери были довольно незамысловатые экземпляры, которые напоминали заслонки для входов в помещения. Это, возможно, и было установкой двери для жильцов в древних домах. Однако, после того как были изобретены петли окончательно отпала необходимость ежедневного многократного заслона проходов. В наши дни межкомнатные и входные «ограничители пространства монтируются один раз на несколько десятилетий. Для установки дверей некоторые» владельцы домов зачастую обращаются за помощью столяров-профессионалов. Меж тем, можно выполнить вполне успешную и экономную установку дверей своими же руками. Для этого потребуется изучение нюансов и терпение. Также не будет лишним привлечь к работе хотя бы одного помощника.
Разумеется, дверь не является сверхсложной технической системой, но так же и не простой доской, которое закрывает входное пространство. Нужно, чтобы дверь без дополнительных усилий закрывалась, не открывалась сама по себе, терпела резкие захлопывания и не разваливалась от этого на части. Чтобы конструкция двери справлялась со своими функциями достойно, мастер, выполняющий ее самостоятельную установку, должен произвести следующие действия:
собрать коробку двери, то есть несущую основу дверной конструкции;
оснастить коробочный брус и полотно фурнитурой, требующейся для пользования ее, а именно петлями и ручкой, которая может быть простой либо защелкиваться аналогом с наличием пружинного механизма;
как следует выставить коробку и закрепить ее в проеме;
навесить дверное полотно, и если есть необходимость, выполнить предварительно регулировку;
получившийся результат отделать наличниками. За исключением первых двух шагов, между которыми нет технологического первенство, все последующие этапы нужно производить в строгой последовательности, выяснив заранее, как нужно правильно устанавливать двери межкомнатного типа в соответствии со строительными нормами.
Устанавливать межкомнатные двери совсем не сложно, а их самостоятельная установка поможет сэкономить средства, а в результате получится конструкция, удовлетворяющая все потребности жильцов дома. Конструкция двери и процесс ее установки являются простыми. При этом потребуются соответствующие инструменты, усердие и терпение.
Установка деревянных дверей и дверных конструкций из МДФ во многом довольно схожи, однако, в случае деревянных дверей требуется больше опыта работы с материалом дерева и соответствующих навыков, чтобы сохранять дверную коробку и стенку максимально цельной. Когда материалы стоят достаточно дорого и нельзя «экспериментировать» или осуществлять переделку, используют краснодеревщик. Поэтому, собственно, стоимость установки деревянных дверей зависит от используемых материалов.
Установка МДФ дверей более стандартная, и именно по этой причине монтаж межкомнатных МДФ дверей легко производить своими руками, особенно если у них имеется уже готовая дверная коробка.
Изготовление и монтаж дверей во многих случаях входят в один комплект, преимущественно так бывает во время отделочных работ в деревянных домах, когда уже стоят стены или когда выполняется замена дверей по какой-либо причине. Всегда первым делом подготавливается проем двери, поскольку по ширине и высоте дверь и коробка вместе должны быть меньше самого проема.
Если проем гораздо выше и шире дверной коробки, то с помощью наемных профессиональных рабочих либо своими силами производят процесс зауживания дверного проема. То, насколько это повлияет на цену дверной установки, зависит от того, как предварительно договорились между собой исполнитель и заказчик.
Сборка коробки двери не представляет сложности, так как любая правильная инструкция по сборке позволяет произвести ее даже своими руками. Коробку предпочтительней собирать на ровном полу или на двух столах, используя сборочные элементы, которые имеются в комплекте, а конкретнее саморезы, стойки и прочее.
Важно знать, что если дверь приобретена уж с готовой коробкой, то это существенно упрощает установку петель и замков, но если дверная коробка собирается отдельно от двери, это усложняет определения участков крепления петель.
Виды и исполнения деревянных межкомнатных дверей
Открывание двери бывает левосторонним и правосторонним. Их отличает друг от друга расположение петель. Если они находятся слева, то дверь будет открываться в сторону входящего, соответственно дверь будет левосторонней. В настоящее время двери изготавливают универсальными, что дает возможность переставлять их, и при необходимости пни могут быть как левосторонними, так и правосторонними. Изготавливая двери, за единицу измерения берут дециметр. Если изделие приобретается в магазине, то ее размеры указываются в модулях. Следовательно, размер двери 12×9 соответствует монтажным габаритам короба высотой 12 сантиметров и шириной 9 сантиметров. У короба ширина бывает на несколько сантиметров меньше. Чтобы избежать сложностей во время установки двери, лучше по сторонам короба предусмотреть зазор в 2-3 сантиметра.
Материалы для монтажа деревянной двери
Для установки деревянной двери требуется следующее:
деревянная дверь и соответствующий ей короб;
деревянные клинья в количестве 12 штук;
дверной добор
киянка или молоток;
лобзик;
твердый пресс-картон для заклинивания;
шурупы;
шаблон, чтобы отпиливать ровные углы;
монтажная пена.
Подробная техника установки деревянной межкомнатной двери
Как было сказано ранее, некоторые дверные блоки поставляются в состоянии, уже готовом к креплению в проеме. Работать с ними несложно, поэтому следует рассмотреть вариант с коробкой, не собранной в единый целый элемент, которая представляет собой набор деревянных коробочных брусков, имеющих произвольную длину, планок для наличников, необрезанных в размер и дверного полотна.
Варианты сбора дверной коробки
Процесс сооружения коробки является самым ответственным и кропотливым, так как даже малейшее отклонение ее сборки может повлечь, по меньшей мере, осложнениям в эксплуатации, а в крайнем случае к покупке новых материалов. На этом этапе нужно не лениться и особо тщательно проводить все необходимо измерения. Владельцы дома, которые самостоятельно производят установку межкомнатной двери, основу могут выполнить без порога, имеющую П-образную форму. Для этого требуется три бруска:
притолочная планка;
петельный брус;
притворная стойка.
Если планируется выполнить основу с порогом, то к вышеперечисленному комплекту добавляется брус-планка идентичный по толщине. Коробка в таком случае будет иметь форму прямоугольника.
Задача исполнителя работы исполнителей работы заключается в следующем:
точно вымерить размеры полотна и проема;
рассчитать размеры притолоки и стоек, учитывая необходимость обеспечения технологических зазоров;
четко отпилить отдельные бруски, соединив их в прочное единое целое.
Важно знать, что толщина коробочного бруса, закупаемого самостоятельно, должна быть не меньше, чем толщина полотна. Необходимо выполнять замеры с помощью одной рулетки. Следует измерить и проем, и полотно с правой и левой стороны отдельно, не надеясь на их идеальную «зеркальность». Такие выявленные отклонения обязательно должны быть учтены в последующей работе.
Важные нюансы при замерах
С внешней стороны притворного, потолочного и петельного бруса, которые контактируют с плоскостями дверного проема, необходимо оставить зазор для нанесения монтажной пены толщиной в один сантиметр. Зазор также должен быть сих внутренней стороны размером в 0,3 сантиметра. У порога и коробки такой зазор выдерживают по всему периметру. Между полом и нижней плоскостью конструкции двери без порожка оставляется щель размерами 0,8 сантиметра над линолеумом, 1,5 сантиметра над ворсистым ковролином, то есть в среднем около одного сантиметра. Важно учесть, что точки отпиливания вертикальных стоек, а именно реальные габариты просвета двери с коробкой, находят с внутренней стороны бруса. Если величины проема недостаточно, необходимо его увеличить. Если размер проема слишком большой, то он подлежит уменьшению посредством набивки гипсокартона П-образного вида вдоль конфигурации.
Запил бруса для коробки
Для изготовления запилов рекомендуется использовать торцовый станок, однако, в качестве альтернативы также подойдет стусло с наличием ручной ножовки. Техника монтажа межкомнатных дверей по традиции предлагает мастерам-самоучкам два способа для соединения деталей коробки:
Соединение с запилом притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Данный способ довольно сложный для столяра, у которого мало опыта, так как требует скрупулезности и внимания. Выполненная тщательно стыковка имеет очень красивый вид. Чтобы соединить элементы, используют саморезы. Для них проделываются отверстия, которые сверлятся насквозь и перпендикулярно срезу.
Важно учесть, что все отверстия для шурупов в элементах конструкции двери из МДФ делаются заранее во избежание порчи заготовок. Сверлятся они не до конца с помощью сверла, имеющего диаметр, равный ¾ диаметра крепежа, который устанавливается. Для дверей МДФ нужно подобрать саморезы с нарезкой вдоль всего ствола до головки.
Соединение с углом запила в 90 градусов. Это наиболее простой способ, для выполнения которого подходит мелкозубчатая ножовка. Размер вертикальной внутренней линии брусков является суммой длины полотна, 3 миллиметра снизу и 3 миллиметра сверху, если дверь имеет порог. Для дверей, не имеющих порог, оставляют 8-15 миллиметров ( в среднем 10 миллиметров). Притолочную перекладину крепят двумя саморезами к вертикальным стойкам с каждой стороны. При вычислении ее размера нужно помнить, что между петельным и притворным брусом следует оставить расстояние, которое равняется сумме ширины полотна, прибавив 6 миллиметров, которые требуются для боковых двух зазоров.
Для порога брус запиливают только под прямым углом. Коробку нужно собирать на горизонтальной поверхности. Для этих целей подойдут поставленных рядом два стола либо пол.
Установка фурнитуры двери
Процесс обустройства внутреннего пространство сопровождает обязательный этап крепления дверной функциональной фурнитуры.
Следует отметить для того, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию в экстренных ситуациях, необходимо, чтобы входные двери открывались наружу.
Петли дверей бывают как левыми или правыми, так и универсальными. Большинство привыкло, что они, как правило, представляют собой флажковую конструкцию, которая требует аккуратной врезки. Но в настоящее время можно приобрести устройства, которые не нуждаются в срезании ламинированной поверхности или шпона под флажок на размер петли. От нижнего и верхнего края полотна отсчитывается 20 сантиметров с вариациями по 5 сантиметров в обе стороны. В случае использования третей петли, ее располагают в 50 сантиметрах от верхней линии дверного полотна.
Важно знать, что место, где петля крепится к коробке, рассчитывается, учитывая технологический зазор, а конкретнее, от верха петельного бруса отступают не 20 сантиметров, а 20,3.
«Посадочные площадки» для петель обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и коробкой. Выбирают их фрезой и стамеской дорабатывают. Вся работа может быть выполнена только с помощью стамески.
Большинство тех, кто самостоятельно устанавливает двери, убеждено, что будет удобней, если фурнитуру крепить до сбора коробки, поскольку необходимо выбрать также шпон под петли. Однако, данная операция может быть проведена также на собранной основе. Место, где будет располагаться ручка с защелкивающимся механизмом, определяется хозяином дома. Стандартным расстоянием считается величина 0,9-1,2 метра от пола.
Установка коробки в проеме и ее крепление
Мастера, имеющие опыт и хорошо знающие технику правильной установки двери, рекомендуют анкера, используемые, чтобы зафиксировать коробку в проеме, закрыть сверху ответной планкой замка и флажками петель. На трех длинных и мощных саморезах конструкция двери будет прекрасно держаться, поскольку соединение будет поддерживаться еще и пеной.
Нужно не забывать о том, что необходимо проделать предварительные отверстия для ввинчивания в коробочный МДФ брус шурупов
Владельцам бань, которые хотят понять, как нужно устанавливать деревянную дверь, не нужно делать отверстия в полотне и брусе. Можно сверлить деревянный короб без предварительной подготовки.
Далее выполняются следующие этапы работы:
Собранная на горизонтальной поверхности дверная основа аккуратно поднимается и располагается в проеме. При этом лучше работать вдвоем.
Для того, чтобы между стеной и коробкой образовался зазор, необходимый для запенивания, устанавливаются клинья, нарезанные из оставшихся отрезков пиломатериала.
Завинчиваются саморезы.
Выравнивается основа по горизонтальным и вертикальным направлениям, при этом проверяя положения отвесом и уровнем. Отклонения исправляются посредством завинчивания или ослабления саморезов.
На петли навешивается полотно и проверяется работа конструкции двери. Между полотном и коробочным брусом по величине зазора не должно быть расхождений и перекосов.
Вдоль намечающегося слоя монтажной пены коробка заклеивается строительным скотчем, вокруг полотна в зазор вставляется картон, дверь закрывается.
Вокруг коробки-основы все полости заполняются монтажной пеной с помощью дозатора.
Запенивать лучше несколькими приемами, учитывая все рекомендации производителей, а также степени разбухания конкретного состава. Не нужно пользоваться дверью до окончательного высыхания монтажной пены.
Можно считать самостоятельную сборку и конструкцию межкомнатной двери завершенной. Остается только замаскировать не совсем презентабельно смотрящиеся швы с помощью наличников. С технологией устройства наличников следует ознакомиться отдельно.
Стоимость установки межкомнатных деревянных дверей
Для того, чтобы иметь относительно четкое представление о расходах, связанных с установкой межкомнатных деревянных дверей, нужно знать приблизительную стоимость выполнения следующих материалов и работ:
стоимость двери из дерева или МДФ вместе с блоком;
стоимость установки в готовый проем дверного блока;
вызов специализированного замерщика.
Нужно иметь в виду, что при приобретении одной или нескольких дверей известных производителей в стоимость двери может быть включена не только отдельно выбранная покупателем фурнитура, но также ее установка в указанном месте. Это будет довольно удобным вариантом, поскольку в таких случаях соотношение цены к качеству преподнесет покупателям приятный сюрприз.
