Электропроводка подвержена износу, поэтому каждые 20 лет ее нужно менять. Но и до истечения этого срока может понадобиться ремонт проводки. Поскольку услуги электриков обходятся недешево, понятно стремление осуществить замену или восстановить целостность электропроводки своими руками. Локальный ремонт можно выполнить самостоятельно, а полную замену лучше поручить профессионалам, но при желании и с этой задачей реально справиться своими силами. Нужно только не забывать о технике безопасности и запастись необходимыми инструментами и расходными материалами.

Причины и симптомы повреждений

Часто хозяева не имеют схемы скрытой проводки в квартире и случайно задевают ее, забивая в стену гвозди или высверливая отверстие дрелью, перфоратором. Это очень опасно, хорошо, если все обойдется лишь ремонтом электропроводки. Если в квартире не установлена защитная автоматика, попав в жилу провода под напряжением, можно получить удар током, да и электроинструменту не поздоровится. Если же задеть только изоляцию, возможно короткое замыкание в будущем. Так что перед началом таких работ используйте детектор проводки. Целостности открытой электропроводки угрожают грызуны.

Распространенное явление – нарушение целостности изоляции из-за перекручивания токопроводящего шнура, с помощью которого в сеть включается конкретный электроприбор. Наиболее уязвимые места – возле штепсельной вилки и на выходе из корпуса. Возможен перегрев открытой и особенно скрытой проводки из-за чрезмерной нагрузки, одновременного подключения большого количества мощных электроприборов. Такое случается, если проводка старая, выполненная еще алюминиевым проводом, который просто не рассчитан на высокую нагрузку. Износ изоляции и перегрев чреваты коротким замыканием.

Может нарушаться контакт проводов в месте соединения, в лучшем случае просто пропадет питание, в худшем – произойдет воспламенение вследствие перегрева. Если провода в распределительной коробке соединяются посредством клеммных колодок, зажимы периодически нужно подкручивать, поскольку они со временем слабеют. Но не стоит слишком усердствовать, закручивая винт в клеммнике – можно запросто перекусить, поломать жилу.

На неисправность проводки указывают такие признаки:

не срабатывает выключатель, не работают включенные в розетку электроприборы;
электроустановочные изделия срабатывают через раз, лампочки мигают, происходят скачки напряжения;
включение электроприборов или щелчок выключателем сопровождаются треском, искрением;
ощущается запах горелой изоляции, провод, шнур дымится;
часто срабатывают автоматические выключатели, перегорают предохранители.

Необходимые инструменты

Чтоб осуществить ремонт электропроводки в квартире, понадобятся:

тестер для проверки напряжения и индикатор для определения фазы;
плоскогубцы, кусачки, отвертки с рукоятками из диэлектрика. Если лопнула лампочка, а цоколь остался в патроне, извлечь его помогут бокорезы;
монтажный нож для зачистки проводов от изоляции;
паяльник на 40-60 Вт, либо пресс-клещи, либо сварочный инверторный аппарат;
фонарик, лучше налобный.

Для ремонта скрытой проводки также пригодятся болгарка, перфоратор с насадками. Ведь возможно, что для получения доступа к поврежденному участку придется вскрывать штробу. Также не обойтись без изоленты. Кабелем и фурнитурой тоже стоит запастись.

Последовательность действий

Для начала выявляют место повреждения изоляции, обрыва провода, нарушения контакта. Иногда проблемный участок обнаруживается визуально. Если проблемы во всей квартире или определенной группе помещений, начните с ревизии распределительного щитка. Если в конкретной комнате не работает ни один электроприбор или нет света, проверьте распредкоробку соответствующей группы проводов.

Любые работы по ремонту электрики должны осуществляться при отключенном питании. Самый примитивный способ обесточить квартиру – выкрутить пробки. Но сегодня широко используются автоматические выключатели, которые срабатывают при перегрузке, коротком замыкании. Их можно перевести в нерабочее положение и вручную. Но нужно знать, какой именно автомат в распредщитке отвечает за проблемный участок.

Заодно следует осуществить ревизию предохранителей, автоматических выключателей. Если автомат выключился из-за перегрузки, проблема исчезнет после снижения нагрузки на участке и повторного включения защитного устройства. Но если где-то возникает короткое замыкание, отключение повторится, и придется искать поврежденный участок проводки. Случается, что автоматы включены, а питания нет. Это бывает связано с потерей контакта. Нужно 2-3 раза щелкнуть выключателем. Если контакт то появляется, то исчезает, попробуйте переподсоединить провода, дожать клеммы.

Автоматические выключатели, как и предохранители, перегорают, в этом случае необходима их замена. Но нужно понимать, что сгоревший автомат – это следствие, а причина в неисправности проводки или ее несоответствии нагрузке.

Если в щитке неполадок не выявлено, нужно обесточить проблемный участок цепи и перейти к ревизии распределительной коробки. По правилам провода при соединении заводятся в распредкоробку с запасом. Этот запас позволяет обновить соединение, если оно нарушилось или произошел обрыв. Придется откусить пришедшее в негодность соединение, зачистить изоляцию на концах жил и соединить проводники. Если ослабли контакты в клеммной колодке, провода устанавливаются на место и винты затягиваются туже. Когда соединения восстановлены, проверьте напряжение мультиметром (тестером). Измерения проводятся, и если визуально в коробке все в порядке. Если в месте соединения проводов нет напряжения, значит, контакт недостаточно качественный.

Устранение неисправностей внутри электроустановочных изделий

Иногда проблема кроется внутри конкретной розетки или выключателя. Перед началом ревизии и починки их необходимо обесточить и с помощью тестера убедиться в отсутствии напряжения. Если ослаб контакт проводов с зажимами выключателя, достаточно их подтянуть, не пережимая. Но нередко после снятия внешней панели выключателя обнаруживается, что провода оборваны, обломаны. Тогда нужно:

выключатель целиком извлечь из гнезда;
отсоединить провода от зажимов;
удалить кусачками поврежденные, переломанные участки;
зачистить концы от изоляции;
снова закрепить в зажимах.

После чего выключатель устанавливается на место, включается питание, проверяется тестером напряжение. Если все нормально, питание снова отключается и устанавливается внешняя панель.

При ремонте розетки соблюдается сходная пошаговая инструкция. Убедиться в том, что розетка обесточена, можно с помощью индикаторной отвертки. Стоит также проверить ее при включенном питании, иногда индикатор показывает две фазы. Это признак обрыва нулевого провода. Выключатели и розетки рекомендуется менять каждые 10 лет, и при этом производить ревизию проводки внутри них.

В старых квартирах после демонтажа розетки, выключателя можно обнаружить, что в них заведены алюминиевые провода, и они обломаны, концы слишком короткие. Конечно, алюминиевую проводку лучше поменять целиком, но если капитальный ремонт не входит в ваши планы, алюминиевый провод наращивают медным. Скручивать их между собой ни в коем случае нельзя, используется колодка с двумя входами и зажимами. Провода в месте соединения зачищают от изоляции на 12-13 мм. Колодки заправляются в подрозетник, а свободные концы медных проводов подсоединяются к контактам розетки, выключателя.

Поиск обрыва

Чаще обрыв проводов, нарушение контакта происходит внутри распредкоробки или электроустановочных изделий, но возможен обрыв или перегорание где-то посредине трассы. В этом случае нужно найти место обрыва. Если переломился проводник без повреждения изоляции, а проводка проложена открытым способом, для поиска места повреждения делают засечки на изоляции с шагом примерно 1 метр. Затем на каждом отрезке замеряется мультиметром сопротивление, его отсутствие указывает на обрыв. Сузив участок поисков, нужно снова сделать ряд засечек, уже с меньшим шагом, и повторить процедуру. Впрочем, метровый отрезок кабеля можно заменить целиком. После ремонта все надсечки заматывают изолентой.

Сложнее найти место повреждения скрытой проводки, понадобится бесконтактный индикатор, трассоискатель. Им же можно искать обрыв открытой проводки, нарушать изоляцию в этом случае не придется. Использовать индикатор имеет смысл только в том случае, если в стене нет металлических объектов типа арматуры.

Индикаторы реагируют на обрыв фазного провода, если оборван нуль, процедура несколько сложнее. Придется обесточить поврежденный участок автоматическим выключателем, отсоединить от шины нулевой провод и временно подключить на место фазного, дальше действовать как при поиске обрыва фазы.

Восстановление целостности проводки

Если удалось найти обрыв, и кабель уложен с запасом длины, можно снова соединить его концы в месте обрыва. Если причина неполадок не в одиночном обрыве, а в выгорании проводки в результате короткого замыкания, приходится менять участок провода. Если проводка открытая, соединение и замена осуществляются без особого труда, ремонт скрытой проводки сложнее. Придется расчищать штробу, аккуратно откалывая куски штукатурки с помощью зубила и молотка. Расчищенный участок должен быть длиннее поврежденного примерно на 15 см в обе стороны. В месте нового соединения придется устанавливать дополнительную распредкоробку. Жилы можно соединить на скрутку и зажать с помощью изолирующего колпачка (СИЗ).

Иногда повреждения настолько масштабные, что лучше целиком заменить провод на участке между распредщитком и распредкоробкой, распредкоробкой и выключателем или розеткой, выключателем и светильником. В этом случае стараются избежать расчистки штробы по всей длине:

если проводка проложена под штукатуркой в пустотном кабель-канале, вскрывают штукатурку в местах входа и вывода, отсоединяют подлежащий замене фрагмент кабеля и с помощью жесткой проволоки протягивают через канал новый кабель;
другой способ — проложить поверх стены открытую проводку. Старый, поврежденный кабель отсоединяется от соседних участков, изолируется, вместо него подсоединяется новый. Желательно прокладывать его в коробе.

Полная замена проводки в квартире

Полная замена проводки — составляющая капитального ремонта. Чтоб проводка соответствовала современным стандартам, выполняются такие работы:

замена алюминиевых проводов медными;
монтаж электросети по схеме TN–C–S;
переход от разветвительной схемы к разводке ветвями.

Для начала нужно продумать и разработать схему электроснабжения, рассчитать нагрузку и определиться с сечением кабеля и провода на разных участках. На основе этой схемы и плана квартиры составляется план электропроводки. Оба документа оформляют в соответствии со стандартами и несут на утверждение в энергослужбу. Так вы обезопаситесь и от ошибок, и от возможных претензий за несанкционированные переделки. В соответствии с утвержденной и зарегистрированной документацией прокладывается новая проводка. Оптимальный вариант – прокладка скрытой проводки в металлической гофре. Последний этап – монтаж выключателей, розеток, УЗО, осветительных приборов, подсоединение проводов к ним и заведение в распределительный щиток.

Пока ведутся электромонтажные работы, квартира должна быть обесточена, но периодически придется использовать сетевой электроинструмент. Поэтому перед началом ремонта необходимо сделать времянку. Закрепите на дощечке удлинитель с розеткой на 2-3 разъема и шнуром такой длины, чтоб хватило на всю квартиру, и автомат на 16А с куском кабеля сечением 4 мм2. Эта конструкция на время ремонта подсоединяется плотной скруткой к проводам счетчика в распредщитке. В момент подсоединения времянки квартира должна быть обесточена.

Восстановить контакт проводов в распредкоробке, целостность проводки в месте обрыва, заменить поврежденный участок кабеля или провода под силу каждому, кто имеет минимальные навыки электромонтажных работ. Что касается капитального ремонта с полной заменой проводки, основная сложность не в том, чтоб ее проложить и подключить все точки потребления, а в том, чтоб грамотно составить схему и план.