Прочное основание под домом – залог продолжительного эксплуатационного периода любого строения. А если несущая способность почвы на участке низкая, то о фундаменте необходимо беспокоиться более скрупулезно.

Время доказало строителям, что конкурентов у монолитной плиты, которая заложена под строящимся зданием, практически нет. Для нее не страшны подвижки почвы, высокие грунтовые воды, слабые грунты. Мало того, относительная простота монтажа, экономическая оправданность конструкции, ее доступные составляющие  – это толика достоинств, которые способствуют активной популяризации данной технологии. Второе название плиточного фундамента – плавающий фундамент. Так его называют из-за способности двигаться в унисон с промерзающей и оттаивающей почвой.

Возникает вполне закономерный вопрос: «А можно монолитную плиту сделать самостоятельно?». Да, такая технология существует и ее этапам достаточной просто следовать.

С чего начать

Изначально необходимо определиться, какой тип фундамента вам подойдет максимально точно. При расчете глубины траншеи, учитывают 4 параметра:

Глубина промерзания грунта. От нижней точки максимального промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 25 см.

Характеристика грунта.

Уровень стояния грунтовых вод.

Вес наземной части и крыши строящегося здания.

Ширина и толщина ленты зависит от физических особенностей строительного материала наземной части ограждения. Такие расчеты под силу провести лишь специалисту, потому как необходимо учесть вес всего будущего здания, состав почвы, амплитуду температурных колебаний, да еще десятки на первый взгляд малозначимых нюансов.

Мы приводим лишь ориентировочную толщину закладываемо монолита, которая применима чаще всего на грунтах средней плотности. Стоит браться за работу самостоятельно, если вам подходит мелкозаглубленный вариант основания. Для его обустройства достаточно снять плодородный слой (20-60 см).

Порядок проведения работ

Плитный фундамент имеет вид «пирога». Последовательность слоев, не нарушают ни при каких обстоятельствах, ибо последствия чреваты большими неприятностями. Будьте внимательны на всех этапах, если делаете плитный фундамент своими руками.  Итак:

Разметка. Ее необходимо делать максимально точно. Для исправления ошибок потом не будет возможности. Вам пригодятся колышки, длинная веревка, уровень.

Непосредственное рытье траншеи по указанным ориентирам.

Обустраиваем дренажную подушку. Для этого в подготовленную траншею по всему периметру засыпаем сухой песок (не менее 10 см). Обязательно тщательно утрамбовать. Песчинки распределят общую нагрузку максимально равномерно.

Устанавливаем опалубку. С наружной стороны подсыпаем грунтом или подпираем, дабы минимизировать прогиб деревянных стенок под давлением бетона. Для опалубки подойдут деревянные грубые щиты. Доски обычно годятся низкокачественные, можно их использовать неоднократно, переставляя по мере надобности.

На песок сыпем гравий. И идентично песку утрамбовываем. Обязательно обильно смачиваем гравийную прослойку. Иногда в этот слой ставят под уклоном пластиковые трубы с отверстиями для воды, но такой подход приемлем при крайне плохом состоянии почвы, значительной и продолжительной весенней затопляемости участка.

Гравий покрывается гидроизолирующим материалом. Этот барьер будет играть огромную роль, он предотвратит излишнюю потерю влаги.

Только на гидроизоляционный слой помещают арматурный каркас. Арматурный каркас – это не предмет экономии денег. Он выдерживает львиную долю нагрузки, испытывая, как продольную, так и поперечную нагрузки. Арматура подходит только ребристая. Ее поверхность дает идеальное сцепление с бетоном, что только увеличивает несущие способности всей конструкции. Далее следует вязка арматуры.

Армирование проводят арматурными прутами продольными (12-18 мм). Их укладывают, отступив от края 10 см. Соединение в единый каркас делают посредством поперечных прутьев с шагом в 45-50 см. Для связывания предусмотрена специальная мягкая проволока и крючок. На углах вяжут хомутами, это многократно увеличивает прочность всего сооружения. Иногда, под большие строения из тяжелого строительного материала, целесообразно применить сварку. Сваренные места пересечения куда надежнее, чем скрепленные проволокой. Ячейки обычно достигают 350*350 мм.

Прокладываем коммуникационные трубы и вентиляционные колодцы. Трубы предусмотрительно заполняют песком, чтобы они не пострадали при заливке бетонной смеси.

Переходим к заливке бетона. Если применить автомобильную бетономешалку, то вы без труда зальете мелкозаглубленный фундамент даже очень крупного здания. С этой задачей вы сможете справиться самостоятельно, но подобная затея имеет место быть только при малом объеме работ.

Если бетон заливать порциями с большими временными промежутками, то образуются «холодные» швы, которых в конструкции быть не должно. Да и качество заводского бетона куда лучше, ведь в нем присутствуют пластические добавки, соблюдена технология  изготовления.

Протыкаем залитый раствор щупом. Это поможет убрать воздух.

До снятия опалубки, свежезалитую поверхность монолита обильно смачивают водой по несколько раз в день.

Опалубку снимают через 3-5 дней.

Делаем бетонный раствор самостоятельно

Для изготовления монолитной плиты берем 1 часть цемента не ниже М400, 3 части песка, 5 частей гравия. Помните, что песок годится только чистый, а воды необходимо брать 60% от массы цемента. При низких температурах воздуха надо заливать теплую воду, которая будет стимулировать процесс затвердевания смеси. Летом вода подходит низких температур.

Если вы хоть малость сомневаетесь в собственных знаниях, то доверьтесь надежной и проверенной строительной компании. Специалисты быстро и безошибочно предоставят важную информацию, осуществят нужные расчеты, помогут непосредственно в строительстве.

Также рекомендуем посмотреть видео.