Установка ванны своими руками является непростым делом, поскольку этот предмет очень громоздкий и требует бережного обращения к себе: эмаль может легко обколоться, а восстанавливать ее будет очень трудно. Необходимо крайне аккуратно ворочать пластиковые и стальные модели, так как от деформации может треснуть покрытие. Перекосить чугунную технику невозможно, но она настолько прочная и тяжелая, что сама может повредить двери или стену. Кроме того, монтаж, как правило, производится в тесных помещения. Исходя из этого, можно выделить первое условие – наличие крепкого и умелого помощника. Одному в данном случае справиться не получится.

 

Еще один особенный монет установки ванны состоит в монтаже сантехнических приборов, что проходится делать чуть ли не на ощупь. То есть здесь у работника должно быть развитая тактильная способность, иными словами, руки должны быть сильными и обязательно умелыми. Еще один нюанс – это аккуратность и внимательность. К примеру, инструмент, случайно уроненный в чашу, может причинить неисправимый ущерб. В случае установки акриловой ванны необходимо проделывать в ней глухие отверстия. При этом также важно быть предельно внимательном, так как сверло очень легко может проткнуть акрил.

Выбор модели

Если планируется не перенос уже имеющейся ванны, а ее полная замена на новую, то первым делом необходимо определиться, какую именно модель следует приобрести. Они бывают следующих вариантов:

Стальная (или «жестяная»). Недорогая и ее легко устанавливать. Человек крепкого телосложения с сантехническими навыками вполне может произвести установку в одиночку. Однако, такую технику нельзя назвать долговечной. Ее рекомендуется устанавливать тогда, когда комната имеет маленькие размеры, и можно буде установить к трем стенам вплотную, что на порядок уменьшит возможность деформации от нагрузок.
Чугунная, которая может прослужить вечно при надлежащем обращении, имеет высокую стоимость. Рекомендуется устанавливать между тремя стенами. Работать с ней крайне сложно из-за тяжелого веса. Кроме того, практически невозможно посадить ее на установленный уже сифон, не повредив его. Необходимо закрепить сифон предварительно, но, так или иначе, его легко будет повредить, если повернуть неаккуратно. А если монтаж планируется на открытые декоративные ножки, то процесс выравнивания представляет собой трудоемкую работу. При этом регулируемые ножки легко сломаются от бокового усилия, к примеру, если кто-то поскользнётся и упадет при купании.
Акриловая (пластиковая). Может прослужить до 15-20 лет. Стоимость большая, но меньше, чем чугунной. Необходимо работать с ней вдвоем, но сам процесс особой трудности не представляет. При этом поврежденное акриловое покрытие проще подновить, чем восстановить эмаль. Этот вариант можно назвать идеальным, за исключением того фактора, что в нее не допускается попадание моющих агрессивных средств как концентрированных, так и разбавленных в водном растворе. По сути, в ней можно только купаться.

При существующих расценках на горячую воду значение приобретает вопрос теплопотерь. В соответствии с порядком возрастания количества потерянного тепла можно расположить ванны следующим образом:

Первое место – акриловая, которая считается наиболее экономной, поскольку мгновенно прогревается и довольно медленно стынет, так как пластик является плохим проводником тепла. Если на бойлере выставить температуру, равную 60 градусам, то чтобы наполнить ее полулежачую акриловую модель водой, температура которой будет 40 градусов, достаточной будет емкость бойлера в 50 литров.
Второе – стальная, которая не так экономична, как кажется. Хотя прогревается быстро, но также эффективно может отдавать тепло в пространство. При этом потребуется бойлер на 80 литров либо нужно будет выставить наивысший предел температуры на 50-литровом бойлере, который составляет 80 градусов. Это, в свою очередь, приведет к тому, что за 1-2 месяца в нем сгорит магниевый проектор, стоящий довольно дорого.
Третье – чугунная, наименее выгодный вариант в плане сохранения тепла. Она прогревается долго, легко отдавая тепло. В данном случае потребуется бойлер как минимум на 100 литров, а в плане финансов – помывка будет стоить дороже в 1,5 раза, чем в стальной, и в 2,5 раза, чем в акриловой ванне.

Подготовка комнаты к установке

Подготовка стен

Если установка новой модели производится во время ремонта в комнате, то рекомендуется отложить облицовку стен на потом. Облицовка стен плиткой начинается снизу от ванны. Нижний нависающий край плитки, который также нужно гидроизолировать после укладки, образует слезник, который немного уменьшает вероятность образования плесени и гнили.

При этом неполный ряд плитки по высоте окажется на видимом месте. Что сохранить декоративные качества отделки, лучше его оставить по середине высоты стен, так как под потолком он будет смотреться хуже.  если по стене эту полоску сделать из плитки с другой расцветкой, но можно получить оформление красивее даже, чем планировалось.

Если же производиться лишь замена чаши, то новая модель на ножках у которых регулировочные винты вывернуты на 4/5 или 3,4, должна быть выше старой как минимум на 2 сантиметра. Если последняя будет ниже, то просвет, образовавшийся на виду, будет трудно сделать эстетичным, поскольку в скрытую часть облицовочной плитки въедается грязь, от которой невозможно избавиться.

Подготовка пола

Пол обязательно должен быть прочным и ровным, в особенности, если ванна чугунная, так как она даже пустая имеет большой вес. В этом случае важно убедиться, что на полу плитка уложена не на «гребенку», а с выдавливанием на сплошной цемент. От самой малейшей пустоты под плиткой она может треснуть.

Чтобы заново не перестилать пол и не беспокоиться о его прочности, на пол можно уложить две доски-сороковки, то есть лаги, изготовленные из лиственницы. Именно лиственница годится для этого. Доски укладываются вдоль таким образом, чтобы ножки пришлись на них. Дерево следует обработать фунгицидами, а после пропитать насквозь шпаклевкой ПВА. Дощатая подушка распределяет нагрузку на пол, а также решает все проблемы, связанные с высотой. Но, так или иначе, перед облицовкой и гидроизоляцией зазоров нужно дать доскам усадку. Для этого ванна доверху заполняется водой и оставляется так как минимум двое суток, а еще лучше, если неделю.

Высота сантехники

Высота, на которой устанавливается чаша, важна как для облицовки стен, особенно в местах сопряжения, так и для удобства проведения сантехнических работ. Приподнятая повыше сантехника позволяет устанавливать сифон с наличием более высокого колена, что очень важно, прежде всего, для гигиенических целей: чем глубже будет сифон, тем менее вероятно просачивание в обратном порядке сквозь него различной заразы исходящей из канализации. Кроме того, из высокой ванны сток будет идти интенсивнее.

Время опорожнения не так важно, как то, что ее дополнительный подъем хотя бы на 4-5 сантиметров полностью исключит накопление в сифоне и на сетке волос, при условии правильно выбранной арматуры слива.

Выбор сливной арматуры

Материал для сливной арматуры

В основном сливная арматура изготавливается из двух видов пластика: полипропилена и ПВХ. Первая отличается гладкостью и большей твердостью. Пропиленовая арматура стоит дороже, но обладает важными преимуществами по сравнению с виниловой. Она прочнее ПВХ в несколько раз, что соответственно уменьшает вероятность повредить сифон при монтаже.

Полипропилен стойкий к агрессивной среде и долговечный, а также не становится хрупким по истечении времени. У полипропилена более гладкая микроструктура поверхности, чем у ПВХ, не имеет бугорков, а, напротив, струйчатая. Следовательно, пропиленовая сантехника имеет гораздо меньшую склонность к засорению, нежели ПВХ. Благодаря то же гладкости поверхности у пропиленовых туб гидравлическое сопротивление ниже примерно в 1,5 раза. А это значит, что при одинаковом сечении пропиленовый шланг пропустит через себя больше объёма воду при меньшем риске затопления соседей.

Слив

Не рекомендуется использовать слив китайского производства, который собирается на болте. Болт со временем поржавеет, даже при наличии сетки нержавеющего материала. Через месяц ржавчина может настолько перехватить болт, что уже невозможно будет разобрать слив, а при необходимости придется ломать его и заменить на новый. Не стоит менять болт на бронзовый или латунный, поскольку материал со временем позеленеет и схватиться точно так же. Также бессмысленно на заказ точить из нержавейки болт, так как неизвестна марка стали, используемая для изготовления сетки. В воде болт, сделанный из нержавейки другого вида, с сеткой создаст гальваническую пару, которая приведет к электрокоррозии с таким же схватыванием.

Сетка слива

Не стоить брать слив, имеющий сетку в виде креста из перекладин, так как такая сетка очень хорошо улавливает волосы, которые крайне неприятно и сложно оттуда доставать. Лучше будет использовать сетку с круглыми отверстиями, расположенными по кругу. Самым лучшим и одновременно дорогим вариантом является сетка, имеющая косые профилированные щели. С таким сливом допустимо вручную постирать ковер, фланель, бязь, при этом сетка будет чистой, а сток не забьется.

Цепочка пробки

Стандартная простая цепочка для пробки рвется быстро и всегда покрывается слоем налета, что не добавляет привлекательности помещению. Существует  устройство слива, которое имеет дистанционно управляемую пробку, но их стоимость довольно высокая, и они иногда ломаются. Исходя из всего этого, рекомендуется сразу же заменить цепочку на более толстую шириной 0,8 – 1,5 сантиметра либо на рыболовную леску, еще лучше окрашенную, чтоб ее было хорошо видно в воде.

Переливная труба

Не следует брать жесткую переливную трубу, так как это уже пережиток прошлого. Намного удобнее монтировать гофрированный гибкий шланг, имеющий больший просвет при таком же наружном диаметре. Это уменьшает  возможность перелива через край.

Монтажные работы

Необходимые инструменты и материалы

При установке потребуются следующие специальные инструменты:

Правило – жесткая ровная планка длинной. Оно необходимо, чтобы выровнять уровень. По диагоналям выравнивание может выполнить в два приема даже начинающий, но для того, чтобы выровнять по бортам требуется 4-6 итераций, и зачастую оказывается, что после этого слив треснул.
Вилочный ключ, чтобы затягивать детали выпуска, которые не получится ухватить разводным ключом, а работать пассатижами очень неудобно, к тому же можно повредить их.
Резиновый молоток небольшого размера, необходимый, чтобы производить усадку ножек во время ее сборки. Если обстукивать металлическим молотком, это может привести к образованию микротрещин в эмали, а с помощью деревянной киянки невозможно будет получить нужную силу и точность удара.

Можно место резинового молотка приспособить чеканочный  молоток путем его натягивания на сферический обух или на обрезок дюритового шланга.

Также понадобятся из материалов силиконовый герметик и хлопчатобумажная изолента, в случае установки акриловой ванны. Из изоленты изготавливается ограничитель для хода сверла. Изолента из ПВХ сползает легко. Абсолютно надежным ограничителем для глубины сверления послужит отрезок того же самого дюритового шланга, который туго натягивается на сверло.

Выравнивание и сопряжение выпуска с канализацией

Главный принцип выравнивания состоит в том, чтобы приподнять опущенный угол, а не наоборот, опустить приподнятый. Важно помнить, что чем выше ванна, тем чище будет слив. Однако, в случае, если для сопряжения с канализацией выпускного патрубка применяется резиновая жесткая манжета, то потом она может не встать на место или же вывернуться в случае, если уже поставлена, или поломаться.  По этой причине необходимо делать окончательное сопряжение выпуска с канализацией после выравнивания, а также брать мягкую манжету из неопрена или микропорки, чтобы выпускной патрубок смог стать под наклоном. Предпочтительнее вместо манжеты применять мягкий каучуковый герметик или сырую резину. Каучуковый герметик  схож с белым пластилином. На нем соединение будет полностью надежным, при этом расчетный срок службы будет достигать до 100 лет. Во времена СССР он назывался «военным герметиком».

Самым простым будет приобрести сливную арматуру с широким выпускным патрубком, чтобы можно было легко залить зазор силиконом. Запрещается задувать зазор монтажной пеной, поскольку при застывании она сильно расширится, а наплыв может перекрывать выпуск изнутри, и придется все переделать.

Выравнивание по диагонали производится следующим образом:

По диагонали чаши укладывается правило, на него ставится уровень. При этом необходимо добиться горизонтальности, подкручивая у ножек регулировочные болты.
Правило переносится на другую диагональ, процедура повторяется.
Проверяется, не сбилась ли первая диагональ. В случае ровного пола этого не должно произойти.

Уровень во время выравнивания по бортам укладывается на борт чаши, и у борта регулируются ножки. Далее, переходят на второй борт, однако, после выполнения выравнивания здесь горизонтальность первого борта сбивается. Поэтому приходиться повторить процедуру  несколько аз, доходя постепенно до общей горизонтальности.

Необходимо добиться именно горизонтальности, а наклон днища к стоку у чаши уже предусмотрен.

Подготовка канализации

Канализационная труба изнутри, а также ее патрубок для надежной герметизации обязательно должны быть сухими. Для этого, в первую очередь, во время работ не должен происходить сток из кухни. Также нужно как следует просушить изнутри трубу на полметра и канализационный патрубок. Если налета немного, его можно и не счищать, но необходимо просушить как следует. Это можно сделать при помощи обычного фена для сушки волос.

Акриловая модель

Чтобы установить акриловую ванну вначале придется прикрепить ложементы (комплектные направляющие) для ножек к ее днищу. Их устанавливают на комплектных специальных саморезах поперек днища. Разметка креплений комплектных направляющих под саморезы делается, строго следуя инструкции. Если в ней ничего не сказано об этом, значит, ложементы имеют стандартные позиции: передний ложемент – в 7 дюймах (17-18 сантиметров)от внутреннего края сливного отверстия, а задний ложемент – на месте, где чаша переходит в заднее закругление. Необходимо накладывать ложементы перпендикулярно к продольной оси. Сквозь крепежные отверстия в ложементах карандашом в них размечаются места для сверления, которые выполняются с помощью сверла с ограничителем. При этом глубина сверления составляет ¾ от длины самореза.

Далее, перевернутая ранее ванная ставится на бок, и монтируется сливная арматура. При этом важно учитывать определенные нюансы:

Все прокладки предварительно смазываются силиконом.
Прокладка слива устанавливается снаружи.
Прокладка между переливным шлангом и переливом должна быть коническая, а именно, клиновидная в разрезе. Она ставится к обрезу шланга острием клинка, чтобы она вдавилась в распор при затягивании.
Резьбовые соединения не затягиваются натуго.

После чаша снова переворачивается днищем вверх, и монтируются ножки. С промером вворачиваются регулировочные винты таким образом, чтобы они выступали поровну. Затем она переворачивается и заносится в комнату. Со стороны слива должен находиться более опытный работник. Ванна аккуратно ставится на место, пододвинув вплотную к стенам. При этом опытный работник должен следить за тем, чтобы выпуск смог попасть в канализационный патрубок.

Выставляется уровень, выпуск герметизируется. Пока не застыл герметик, стыки туго затягиваются с помощью вилочного ключа. Один из работников должен сидеть в чаше и придерживать, а второй изогнуться и крутить снаружи все места под ключ. Когда герметик застынет, осуществляют проверку на протечки. Если протечки нет, то тем же самым силиконом герметизируются щели между стенами и бортами. Наплывы и отеки силикона сразу же убираются с помощью ветоши, которую смачивают уксусом. Далее остается только установить экран. Подробнее о этом можно прочесть в соответствующей статье: «Установка экрана своими руками и его разновидности».

Стальная чаша

Монтаж стальной ванны производят так же, как и акриловой. Исключением при этом являются ножки, которые вставляют в штатные крепежи и фиксируют с помощью болтов, гаек на резьбовые шпильки или клиньев. Фиксировать следует натуго, но не сразу, а покачивая постепенно ножки и с помощью резинового мотка обстукивая их. Ножки должны как влитые сидеть на своих местах.

Здесь существует один момент: если это позволяет лифт крепления ножек, то под их поверхности, которые контактируют с чашей, следует положить отрезки резины от камеры автомобиля. Благодаря этому при наполнении водой она будет меньше звенеть.

Чугунная сантехника

В установке чугунной сантехники имеются свои особенности. Вес изделия очень тяжелый, поэтому ворочать ее очень рискованно для окружающих предметов. Если габариты комнаты это позволяют, чашу сразу нужно занести туда и уже там оборудовать ножками и сливом. Если имеются декоративные ножки, то выравнивание также осуществляется на месте, а  затем делается оборудование.

Выполнение выравнивания модели с декоративными ножками является трудоемкой и чрезвычайно ответственной процедурой. Подкладки под ножками выглядят неэстетично, а чтобы подпилить ножки, требуются точные измерения и профессиональные навыки. К тому же, приходится каждый раз выносить, переворачивать изделие, а после снова ставить на декоративные ножки и переносить в комнату.

По этой причине для ванны с декоративными ножками следует выровнять предварительно пол с помощью жидкого выравнивателя повышенной прочности. Рискованно и неудобно чугунную технику лишний раз переворачивать на бок, чтобы монтировать слив.

Следует сразу же положить чашу на две прочные доски, приподняв для слива передний край и подложив под доски кирпичи или чурки. Необходимо производить работы крайне осторожно, чтобы ничего не повредить себе.

Пластиковая модель

Можно встретить в продаже недорогие заменители акриловой ванны. Устанавливая такую пластиковую модель, наряду с особым бережным к ней отношением, требуется подложить в распор под ее днище несколько чурок лиственницы, которые также нужно обработать, как лаги под ножками. Бюджетный вариант с такой подушкой может прослужить около десятка лет.

Экран

Можно изготовить экран своими руками либо приобрести в специализированном магазине. Конструкции для самодельных экранов отличаются широким разнообразием. Можно рекомендовать только не доводить экран до поверхности пол на 5-6 сантиметров. В данном случае вещи все равно не будут видны, однако, благодаря такому зазору уменьшится вероятность повредить экран ногой. У комплектных экранов предусматриваются внизу борта защелки или паз. В данном случае герметизацию ввода выпуска в канализацию, а также щелей между стеной и ванной делают в последнюю очередь. Монтаж экрана осуществляют, когда уже выставлен уровень. В это время ее патрубок висит пока в воздухе посреди отвода канализации. Ванна приподнимается, экран пододвигается до места, и ванна осторожно опускается до тех пор, пока в паз не зайдет верх экрана либо не схватится защелками. После герметизируются щели и выпуск. Чтобы герметизировать выпуск в комплектных экранах предусмотрены люки либо сдвижные дверцы.

Если комплектный экран является глухим, то следует искать сливную арматуру с наличием гибкого гофрированного патрубка. В этом случае герметизацию сопряжения с канализацией делают предварительно. Однако, данный вариант является не лучшим, так как ремонтопригодность у такого слива равняется нулю.

Для ванны, у которой имеется комплектный экран, неприемлема подстилка под ножками из лагов, только если каким-либо образом приподнять экран. Ее следует выравнивать не только по горизонтали, но также по высоте экрана.

А вообще, наилучшим вариантом является не самодельный и не комплектный, а покупной экран, который снабжен регулируемыми ножками. Они приспосабливаются даже к ванне, стоящей на месте, завернув ножки до конца, пододвинув и отворотив до тех пор, пока они не упрутся в низ борта.

Таким образом, установка ванны своими руками, в особенности чугунной, — это довольно сложный и тяжелый труд. Новичкам можно порекомендовать браться за монтаж только стальной или акриловой сантехники.