Создание банной электросети сопряжено со многими трудностями. Помещение характеризуется повышенной влажностью воздуха, высокими температурами, резкими термическими перепадами. Поэтому к электрике здесь выдвигаются особые требования. Нужно обеспечить условия, при которых она будет защищена от любых негативных влияний. Современные электроустановочные изделия позволяют это сделать. Проводка в бане своими руками — сложная, но выполнимая задача.

Самые частые ошибки, которые возникают у новичков, пытающихся сделать проводку в бане своими руками:

неправильно подобрано электроустановочное оборудование, проводники;
создана недостаточная изоляция;
неправильно рассчитаны нагрузки на сеть, подобраны неподходящие автоматы, УЗО, счетчик.

Всех ошибок можно избежать, если внимательно спланировать свою работу. Сам процесс монтажа не так сложен — он сравним с созданием сети деревянного дома. Но перед началом работы нужно перепроверить все чертежи и расчеты несколько раз.

Даже при найме профессионалов нужно разбираться в основных деталях создания системы бани. Существует много мошенников и дилетантов. Первые не так страшны — они просто выдадут за необходимость все самое дорогое, но, возможно, сделают качественно. А работа дилетанта опасна для имущества. Поэтому не стесняйтесь контролировать электриков, задавать им вопросы.

Выбираем все необходимое

Основные требования к проводке:

Провода
Можно использовать кабели только с медными жилами.
Запрещено применять шнуры с металлической изоляцией (броней).
Используют трехжильные кабели, способные переносить температуру до +130°С.
Нужно создать отдельное заземление — проводник, характеристик которого хватит для отведения суммарного тока всех потребителей. Если есть котел, для него делается отдельная «земля».
Электроустановочное оборудование
Вводный щиток должен иметь класс защиты не ниже IP44.
Точки подключения (розетки, стационарное освещение и пр.) должны быть соединены со щитком цельным отрезком кабеля. Любые соединения между проводами ненадежны, поэтому их нужно избегать.
На осветительные приборы, установленные в парилке, нужно установить герметичные панели.
Освещение парной монтируют только на стенах. Подойдут только те приборы, которые предназначены для работы при температуре + 125—130°С.
Дополнительные материалы
провода ведут через металлорукава или гофротрубы из огнеупорного материала.
В качестве изоляции можно применять только негорючую, самозатухающую продукцию.
Проводку нельзя крепить шурупами, саморезами и другими метизами.

Сечение проводников подбирается в зависимости от совокупной нагрузки всех приборов. Ниже представлена таблица, которая поможет подобрать изделия.

Главный критерий выбора автоматических выключателей — сила тока, при которой срабатывает устройство. Пороговое значение рассчитывается по совокупной силе тока всех потребителей линии. Общий автомат должен выдерживать нагрузку, создаваемую всей сетью бани.

Кабели и фурнитура должны быть предназначены для работы при высоких температурах и термических перепадах. Особо строго нужно подходить к подбору проводов, которые устанавливаются в парилке. Список подходящих марок:

OLFLEX HEAT 250.
ПВКВ;
ПРКС;
РКГМ;
ПРКА;
ПМТК;

В предбаннике, комнатах отдыха и других помещениях, где температура не поднимается до 80—90°С, можно использовать более дешевые проводники, не поддерживающие горение, например ВВГ-нг.

Обязательно нужно установить устройство защитного отключения (УЗО). Правила установки электрооборудования требуют, чтобы оборудование срабатывало при 10—16 мА. Но нормативы немного устарели — сейчас в банях устанавливают много мощной техники, из-за чего такие УЗО срабатывают ложно. Поэтому многие используют оборудование с порогом 25—30 мА. Конечно, лучше не рисковать и придерживаться нормативов. От ложных отключений можно избавиться, отсоединив от сети какой-нибудь прибор.

Светильники, лампы, розетки должны быть защищены от попадания влаги и пыли внутрь. Минимальный класс защиты по международному стандарту IP — 44. Но лучше отдать предпочтение устройствам марки IP66 — они не пропустят воду, даже если корпус будет полностью залит.

Хорошим выбором для парной и моечной станет оборудование с использованием оптоволоконных кабелей. Они устойчивы к влажности, повышенной температуре, механическим повреждениям. Для комнаты отдыха и моечной можно приобрести светодиодные светильники — они будут экономить большое количество электроэнергии. Но в парилке подобные устройства устанавливать нельзя.

Для удобства выбора изделий по степени защиты их оболочки используйте таблицу.

Планировка: создаем схему с учетом всех нюансов

Перед тем как провести кабели, необходимо создать её план. Он нужен для того, чтобы совместить сеть со всеми особенностями помещения, рассчитать необходимое количество проводов, розеток, осветительных приборов, выключателей.

Планируя, куда какие приборы установить, разделите всю баню на несколько зон:

Отделение топки — место, где расположена печь, камни. Самая экстремальная для проводников территория. Сюда необходимы самые надежные приспособления.
Тамбур — безопасная зона. Здесь нет никаких особых требований к проводам, розеткам — можно устанавливать то же, что используется в прихожей дома.
Парилка — характеризуется повышенной влажностью воздуха, высокими температурами. Об особенностях создания проводки этой зоны своими руками подробнее рассказано ниже.
Душ, комната для контроля топочного оборудования — влажные помещения, где нет особо высоких температур.

Схема проводки создается на плане строения. Можно скопировать его из проектной документации или начертить самостоятельно (только соблюдайте масштаб). При создании схемы учитывайте следующее:

Вводной щиток нужно установить там, где держится стабильная температура. Изделия, которые можно смонтировать прямо в парилке, дорого стоят. Допускается установка в предбаннике, тамбуре, помещении для отдыха, если оно есть.
Баня должна иметь отдельные УЗО и автоматические выключатели.
Проводку лучше разделить на 2 линии: освещение и розетки. Так будет безопаснее для устройств и удастся немного сэкономить на проводах, так как для осветительных приборов понадобятся изделия меньшего сечения.
Скрытая или открытая система?

Скрытая проводка имеет массу преимуществ и применяется повсеместно. Но для бани она не подходит по нескольким причинам:

Большинство строений деревянные, в их стенах проблематично создавать электросистему.
Из-за повышенной влажности брусья постоянно расширяются и сужаются, создавая дополнительную нагрузку на провода.
Всегда существует опасность короткого замыкания, перегрева. Искрящая проводка в деревянной стене очень опасна. Даже если она сама негорючая.

Поэтому проводка в бане делается открытой. Она проходит через гибкие или жесткие трубы из негорючих материалов.

Существуют разные кабель-каналы. То, что сама оболочка сделана из негорючего материала, не означает, что он не может загореться — в гофре может содержаться воспламеняемый уплотнитель. Поэтому при выборе обращайте внимание на класс горючести трубы.

Самая опасная зона — парилка

В ходе планирования особое внимание уделяют парилке. Это самое опасное для проводки помещение. В нем действуют следующие ограничения:

Провода не должны проходить ближе, чем в 800 мм от каменки и дымохода.
Подходящая марка провода — SILFLEX Sif с площадью сечения от 0,25 мм2. Это одножильный проводник с силиконовой изоляцией.
На всей площади помещения используется 1 цельный кусок кабеля. Только так обеспечивается защита жилы. Создать по-настоящему герметичное соединение двух кусков проводника очень сложно.
Самый безопасный вариант освещения — 12-вольтовые галогенные лампочки.

Чаще всего освещение устанавливают снизу, выполняют его в виде точечных светильников. Это логично — внизу самая низкая температура. Подобное расположение спотов создает таинственную, спокойную атмосферу. Проводка в сауне к такому освещению подводится в металлической трубе.

Подводка кабелей к строению

Не менее важна правильная организация подводки проводов к строению. Существует два варианта: подземная и воздушная прокладка. Первая — более безопасная и долговечная. Если подобрать правильный проводник, можно не бояться его повреждения при урагане или садовых работах. Особо предпочтителен этот способ, если на территории есть деревья. Падающие ветки могут порвать воздушную линию.

Подбор кабелей для подземной и воздушной проводки — тема отдельной статьи. При скрытой прокладке учитывают кислотность почвы, наличие коммуникаций. Для воздушного проведения важна прочность изделия на разрыв, защищенность от влияния внешних факторов. Сечение внешнего провода должно соответствовать общей нагрузке, создаваемой банной сетью.

В ходе планирования учтите, что желательно подвести провод к тамбуру. Именно там самое безопасное место для расположения щитка.

Воздушная линия

Для прокладки по воздуху чаще всего используют проводник марки СИП 4. В нем нет несущего троса, который под механической нагрузкой создает дополнительное натяжение.  Внутрь помещения провод вводят с помощью отрезка нержавеющей стальной трубы, которую впоследствии задувают пеной или герметиком.

При создании проводки руководствуйтесь следующими нормами расположения кабеля:

от проезжей части — не менее 6 метров;
от пешеходных зон — не менее 3,5 метров;
максимальное расстояние между опорами — 25 метров; если баня и место подключения находятся ближе, можно не использовать столбы;
вход провода в дом — на высоте от 2,75 метров. Если баня ниже, нужно использовать специальную трубу для ввода, называемую трубостойкой. Она крепится к стене.

Подземная линия

Для подземной прокладки нужен бронированный кабель. Конкретная марка зависит от кислотности почвы. Чаще всего применяют ВБбШв.

Порядок работы:

Создать план, в котором учтены подземные коммуникации.
Прорыть траншею глубиной 0,7—0,8 метров.
Уложить песчаную подушку толщиной 0,1 метра и хорошо утрамбовать её.
Уложить провода.
Засыпать ещё один слой песка такой же толщины, утрамбовать.
Уложить сигнальную ленту;
Засыпать оставшийся грунт.

Ввести провод в дом можно через закладную трубу в фундаменте (если она есть) или выведя его наружу в стальной трубе на высоту 2,75 метров. Проведение под основанием строения строго запрещено.

В процессе подземной укладки кабеля есть несколько нюансов. Читайте о них в отдельной статье на нашем сайте.

Прокладка кабелей внутри

Работа проводится в 4 этапа:

Монтаж щитка. В состав коробки входят УЗО, вводной и отходящий автоматы.
Разводка проводов.
Монтаж освещения.
Подключение розеток.

Основные требования к установке электрощитка:

Размещается ближе к выходу, в месте с хорошей вентиляцией. Оптимальный вариант — тамбур.
Минимальная высота расположения (от пола до верхнего края щитка) — 1,4 метра.

В остальном процесс установки ничем не отличается от монтажа в помещениях другого типа. Важно использовать надежные крепления, соответствующие материалу изготовления стен.

Подключение автоматов:

Входящая фазная жила вводится в верхнюю клемму устройства. Провод, который будет проложен по помещениям, выходит из нижнего зажима.
Нулевой и заземляющий провода устанавливают в соответствующие колодки. Их расположение описано в паспорте автомата. У качественного устройства он обязательно должен быть.

Автоматы нужно подписать разборчивым почерком, а лучше напечатать небольшие ярлыки красного цвета. При необходимости аварийного отключения сложно вспомнить, где какой автомат находится, даже тому, кто сам создавал проводку.

Основные нормы разводки проводов:

Каждая линия должна представлять собой сплошной кабель. Наличие распаячных коробок допускается в предбаннике, но оно не желательно.
Провода прокладываются строго перпендикулярно и горизонтально полу. Из этого следует, что все повороты выполняются под углом 90°С.
Выключатели, розетки можно устанавливать везде, кроме парной.

Техника безопасности

Об этих правилах знают все, но многие не придают им значения. Поэтому ещё раз акцентируем внимание на важности техники безопасности при работе с электричеством. Вот основные требования:

устанавливайте проводку, розетки, выключатели, освещение только при отключенном электричестве;
используйте качественный инструмент с изолированными ручками;
соблюдайте ПУЭ, даже если они кажутся бессмысленными;
если нужно работать под потолком, используйте устойчивые лестницы, стремянки;
не используйте инструмент не по назначению.

Ревизию проводки в бане нужно проводить каждые 3—4 года. Желательно менять провода раз в 30 лет. Это стандартный срок службы изделий. Конечно, они могут прослужить дольше, но лучше не рисковать.

Перед тем как сделать проводку в бане, посоветуйтесь с экспертом. Даже если хочется выполнить саму работу самостоятельно, лучше попросите помощи в выборе всего необходимого и создании плана.