Стеновые керамзитобетонные блоки представляют собой материал на основе керамзита, то есть легкоплавкой гранулированной глины, и бетона. Он имеет широкое распространение  в строительстве одноэтажных, двухэтажных и трехэтажных зданий, имеет небольшой вес, так как керамзитобетон обладает плотностью 1000 килограмм на один кубометр, а также хорошими теплоизоляционными качествами. Однако, таким материалом не следует обустраивать наружные толстые стены, поскольку это все равно не будет обеспечивать теплоизоляцию, которая отвечает требованиям СНиП. Лучше будет выложить стены одним рядом блоков по 19 сантиметров, применив утеплитель.

Блоки из керамзита должны соответствовать требованиям, предъявляемым по ГОСТ 6133-99. Блоки из керамзитобетона можно изготовить и своими руками, для чего необходимо будет купить керамзит, песок, цемент и изготовить опалубку. Следует отметить, что при изготовлении блоков керамзитобетона при промышленных условиях применяют вибропрессование и сушку в печи, следовательно, для работ потребуются вибропресс и вибростол. Вес керамзита меньше веса бетона, из-за чего всплывает в бетоне, поэтому во время самостоятельного изготовления керамзитных блоков, когда начнет затвердевать бетон, поверхность нужно выравнивать, вдавливая всплывшие керамзитные гранулы внутрь изделия. В обратном случае изделия будут иметь неровные грани.

Преимущества стеновых блоков из керамзита

Достоинствами данного вида материала являются следующие:

Блоки из керамзита гораздо лучше способны удерживать тепло, превосходя в этом даже блоки из пенобетона.
У керамзитобетона имеются высокие звукоизоляционные характеристики, что полезно для внутренних перегородок.
Данный материал стоит дешевле пенобетонных блоков. Так стоимость за один кубический метр пенобетона начинается от 2700 рублей, при этом изделие будет стоить тем дороже, чем мельче оно будет. Стоимость кирпича колеблется в пределах 200-600 рублей за один кубометр в соответствии с его качеством: облицовочный или рядовой марки М75. Самостоятельное устройство стен из керамзитобетонных блоков обойдется от 2300 рублей за кубический метр.
Стены, выполненные из керамзитобетона, обеспечивают нормальный режим содержания влажности в микроклимате дома за счет дышащих свойств материала.
Вес керамзитобетона в 2,5 раза легче, чем у кирпича.
Возводить стены , используя керамзитобетонные блоки, можно намного быстрее, поскольку они имеют размеры в 7 раз больше, чем у кирпичей, а следовательно, расхода клея из цемента также меньше. Размеры керамзитобетонных блоков составляют 188x190x90 для кладки стен и 90x190x390 для кладки перегородок.
Почти любой отделочный способ можно применить для поверхности стен из керамзита. Для это стены предварительно выравнивают по маякам для любого вида материала, будь то обои или керамическая плитка.
Материал считается экологически чистым, так как его производят из натурального сырья.
Керамзитобетон обладает устойчивостью к гниению и горению.
Допустимо забивать гвозди в стены из керамзитобетонных блоков, а сами блоки можно пилить с помощью болгарки.

Конечно, керамзит нельзя назвать самым идеальным материалом, ведь каждый имеет свой вкус и свои расчеты финансовых средств, а также планы, связанные с назначением того или иного помещения. Но, так или иначе, нужно отметить, что керамзит является относительно не дорогостоящим, довольно прочным, теплым экологически чистым материалом.

При сравнении керамзита с его ближайшим “родственником” кирпичом, то можно сказать в среднем теплосопротивление керамзита в зависимости от вида и марки выше в 1,5 раза, чем у материала кирпича, а стоимость ниже в 4 раза.

Экономия также заключается в том, что не придется нанимать целую бригаду работников-каменщиков, которая может обойтись в немалую сумму

Помимо сами блоков для работы потребуется клей из цемента: сухой смеси количеством около 30-40 килограмм на один куб кладки. Рекомендуется укреплять швы с помощью армирующей стальной сеткой, чтобы увеличить прочность кладки. Проще использовать в проемах вместо перемычек уголки L40 на обеих сторонах, которые связываются между собой и имеют с каждой стороны опирание как минимум на 10 сантиметров.

Техника кладки стен из керамзита

Кладку керамзитобетонной стены выполняют в три стадии:

для равномерности нанесенный раствор растирают новым блоком;
блок подводят тычком к другому тычку уже уложенного в ряду блока таким образом, чтобы осталось небольшое расстояние для него – приблизительно 5 сантиметров;
блок керамзитобетона подводят к его месту в стеновой кладке. При этом тычок, то есть край блока последнего движения должен собирать некоторое количество клея для вертикально проходящего шва. Шов должен иметь толщину примерно 10 миллиметров.

Необходимо формировать швы таким образом, чтобы стены имели подобающий внешний вид. Это делается до того, как затвердеет клей.

Далее будет рассмотрен показательный пример для возведения керамзитобетонной стены своими руками. При этом будет использована бетономешалка, имеющая емкость в 180 литров.

Конструкция стены из керамзита

В первую очередь нужно позаботиться о прочности стен, поскольку слабая сторона керамзита заключается в том, что его нельзя назвать слишком прочным. Для этой цели по углам сооружения возводят  столбы с применением красных кирпичей, имеющие толщину в два кирпича и высоту, соответствующую высоте помещения. Между ними делается опалубка.

Таким образом, будущие стены будут иметь толщину 50 плюс 2-3 сантиметра. Однако,  если верить некоторым отзывам строителей, возводивших стены из керамзита, толщина в 1,5 кирпича, то есть в сорок сантиметров, тоже достаточно, чтобы нормально удерживать тепло в помещении. Это уже зависит от предпочтений хозяев.

Проемы для дверей также делаются столбами и рассчитываются так, чтобы по периметру расстояние между столбиками равнялось 3-4 метрам. А для проемов окна достаточно будет сделать простую опалубку.

Само столбы необходимо привязывать к фундаменту. К примеру, можно в фундаменте пробурить отверстие, в центр вставить арматуру в 24-26 миллиметров, при этом лучше, чтобы высота была не меньше одного метра и равнялась высоте столба. Затем колодцы заливаются  керамзитобетоном, но раствор в данном случае делается крепче, чем раствор для стен.

Для того, чтобы материал керамзитобетона цеплялся за столбики, необходимо притопить все средние кирпичи на внутренней плоскости. В результате образуется выемка для улучшения зацепления.

В случае, если столбик возведен из кирпича размерам 1,5×1,5 метра, то при подобном раскладе внутренних камней не образуется, и необходимо положить несколько арматур через каждые пять рядов таким образом, чтобы их концы выступали приблизительно на 30 сантиметров, чтобы керамзитобетон смог зацепиться.

Возможно армирование стены по всей ее площади, однако, из-за возникших новых дизайнерских идей возможно придется ломать стену в том или ином месте. Поэтому так делать не рекомендуется, достаточно будет армировать лишь верхний слой на 50 сантиметров, залив его более крепким раствором. Получится как бы укрепляющий верхний пояс, которого вполне будет достаточно, ведь керамзитобетон является прочным и очень легким материалом. Касательно столбиков некоторые утверждают, что их самостоятельное возведение невозможно. Но это не так. С этим можно справиться и самостоятельно,  если иметь под рукой отвес и уровень. Главное при этом быть аккуратным, не торопиться и тщательно проверять по отвесу и уровню каждый укладываемый кирпич.

Для выравнивания кирпичей необходимо побольше времени, но раствор на красном кирпиче довольно быстро затвердевает, и поэтому сначала кирпич следует замочить в воде. Это даст больше времени на его выравнивание. Впоследствии, наловчившись и набравшись опыта, можно уже этого не делать.

Если планируется оставить выделенной внешнюю часть столбов, а конкретнее не оштукатуривать ее, тогда ее следует выполнять из облицовочного кирпича лицевой кладкой. Такой вариант является более сложным.

Если предполагается выполнение штукатурки, то столбики изготавливаются с использованием цокольного кирпича. В данном случае можно не переживать по поводу идеальной кладки. Здесь главное, чтобы вертикальные плоскости получились ровными. Пустотелые столбики засыпаются керамзитом.

Выполнение опалубки

Так как керамзитобетон является достаточно легким материалом, то опалубка может выполняться сразу по всему проему. Но, тем не менее, чтобы опалубка не расперлась, необходимо ее посередине  дополнительно закрепить.

Это можно сделать с помощью брусков с размерами около 50×50 миллиметров. Их вставляют внутрь опалубки, притягивая снаружи саморезами. Эти бруски после заливки могут быть оставлены внутри либо выбиты, после чего отверстия от них заполняются стекловатой или пенопластом.

Остальное крепление для опалубки производят следующим образом:

Снаружи к столбикам прибивают вертикальные доски с помощью дюбель-гвоздей размерами 80×8 миллиметров, а к ним саморезами крепят продольные. Заворачивают саморезы снаружи.
Вертикальные средние бруски крепят к цоколю снизу также с помощью дюбель-гвоздей, посередине – к внутреннему среднему бруску, сверху – поперечной простой стяжкой.

Вместо брусков с размерами в 50×150 миллиметров вполне можно воспользоваться досками-дюймовками. Ее легче крепить снаружи, поскольку достаточно будет самореза-пятидесятки, а в случае, если брусок имеет большую толщину, то понадобиться саморез подлиннее, который не всегда может хорошо вгоняться, и работать приходится через сверло.

Следует отметить, что доску-дюймовку в последнее время часто продают толщиной 22,5 миллиметров. Поэтому при покупке нужно быть внимательным, так как такая толщина недостаточна дла выполнения опалубки.

Опалубка может быть выполнена наполовину от высоты стен либо на 1/3, передвинув ее после вверх, Таким образом стена будет заливаться в 2-3 подхода. Опалубку можно сделать из фанеры, но работать с фанерным листом намного сложнее из-за размеров. Использование досок в данном случае будет удобнее.

Опалубку можно выполнить узкой из 4 досок, много раз переставляя ее и заливая стену. Однако, при этом не получится такой ровной стены, как в случае установки опалубки на стену либо хотя бы наполовину. Это приводит к большому расходу штукатурки, и в результате экономия на досках может обернуться потерями за счет штукатурки.

Сэкономить на досках возможно, но немного иначе. Собрав опалубку, ее внутреннюю часть необходимо закрыть при помощи пленки. Тогда доски после заливки и разборки останутся чистыми, как и были до их использования. А в целлофане керамзитобетон приобретет еще более лучшие свойства при затвердевании. Пленка может применяться самая недорогостоящая. Ее легко снимать, и если работать аккуратно, то ее можно использовать еще несколько раз. С саморезами и досками также ничего не случается, поэтому, изготовив стены, их можно будет применять и для других изделий.

После заливки получившиеся стены нужно оштукатурить и облицевать соответствующими материалами.

Оконные и дверные перемычки

Как известно, зачастую в стенах располагаются двери и окна, над которыми требуется делать перемычки. Перемычки, выполненные из металлических уголков, в дальнейшем доставляют определенные неудобства, которые в основном связаны с креплением гардин, поэтому лучше делать их бетонными.

Опалубка делается для окон по всему периметру, а для дверей по верху и по бокам. Затем стена заливается керамзитобетоном до верхнего проемного края, после на перемычку заливается бетон приблизительно на 10 сантиметров таким образом, чтобы он накладывался на керамзит с каждой стороны по полметра. Затем кладется арматура и снова заливается бетон на 10-15 сантиметров. Далее продолжается заливка керамзита.

Для получения теплой перемычки, до заливки посередине можно положить полоску пеноплекса.

Раствор для керамзитовых стен

Стоит сказать несколько слов и про раствор, из которого изготавливается керамзитобетон. Не нужно беспокоиться о фракции керамзита, поскольку в справочниках отдела сбыта завода имеется вся информация относительно этого,  и легко подобрать фракцию, применяемую для производства керамзитобетона.

В данном случае используется бетономешалка, имеющая объем 180 литров. Она удобна, так как в нее для всех видов раствора, будь то бетон или кладочный раствор, можно залить полмешка цемента, а на такую порцию в ней уместится необходимый объем наполнителя. Кроме того, она имеет достаточно легки вес, что дает возможность ее перемещения одним рабочим, а также компактные габариты, что также облегчает процесс ее перемещения. Ее стоимость вполне приемлемая – приблизительно 10000 рублей. Ведра используются больших размеров, емкостью 15 литров, можно взять их из-под шпаклевки.

Ведро воды заливается на полмешка цемента и кладется восемь совковых полновесных лопат песка. При этом желательно применять речной песок, поскольку он лучше, чем карьерный во всех отношениях, хотя и стоит сравнительно дороже. Но получаемое в результате качество стоит того.

Далее, засыпается полведра мела. Данный материал обладает поистине замечательными характеристиками. Затем засыпают керамзит в количестве семи ведер, но это делается не сразу, а частично, в обратном случае керамзит не получается перемешать. Первые четыре ведра засыпают в бетономешалку, которую располагают в загрузочном положении. Затем ее опускают вниз на два положения и дожидаются, пока керамзит не перемешается, а после поднимают вверх на одно положение. В таком положении засыпают еще два ведра керамзита.

После того, как эта партия керамзита перемешается, а конкретнее полностью покроется пленкой из раствора, мешалку поднимают еще на одну позицию, то есть на ту, которая была в самом начале. Далее, понемногу засыпается последнее ведро.

Если все порции цемента, песка и воды соблюдены верно, то раствор будет довольно густым, чтобы он удерживался в бетономешалке за счет центробежной силы, нормально перемешиваясь. Иначе керамзитовый раствор будет вылетать или всплывать из мешалки, не давая его как следует перемешать.

Необходимо, чтобы керамзитовые «орешки» по всей поверхности были покрыты раствором без каких-либо просветов первоначального красного цвета.

Раствор не должен получиться очень густым, но в то же время, он должен иметь такую консистенцию, чтобы не стекать с лопаты. В случае если раствор получится густым, то его при заливке необходимо утрамбовывать. Жидкий раствор будет просто стекать с керамзита, образуя в стене слабые участки. Таким образом к готовке раствора нужно подходить со всей внимательностью, старая подойти максимально к средней степени густоты.